Il parasartie, in antichità parasaschie corrisponde a quel pancone orizzontale posto fuoribordo a destra ed a sinistra della nave sopra i quali, per mezzo delle lande, sono fissate le sartie degli alberi ed i paterazzi minori.
PARASARTIE (costruzione)
La costruzione del parasartie è spesso limitata al taglio di un pezzo di compensato o tavoletta con tacche o fori relative al passaggio delle lande.
Per la realizzazione di questi pezzi operare con il sistema della carta copiativa.
Dopo aver tagliato e forato il compensato, occorre colorarlo con aniline o rolla per dargli la parvenza di legno nobile (in alcuni casi erano di colore nero quindi dipingere in nero opaco).
Solitamente i parasartie erano sorretti ed irrobustiti con delle mensole che verranno realizzate e posizionate e, dopo aver verificato l’esatta collocazione, incollare.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
La prima, la più semplice e la più intuitiva variazione consiste nel realizzare i parasartie con una tavolette di legno
pregiato dello spessore previsto anziché di compensato.
Naturalmente le mensoline saranno costruite con lo stesso materiale.
Un’ulteriore finitura consiste, una volta inchiodate le lande al loro posto, di incollare un listellino dello stesso spessore del parasartie sul lato che supporta le lande.
Ancora possiamo costruire i parasartie come descritto qui di seguito.
Innanzitutto realizzare il pezzo su compensato di betulla di mm 1 - 1,5, e tingerlo con anilina o rolla e rivestire tutte e due le superfici come abbiamo fatto per i ponti.
Fare in modo che la larghezza del parasartie corrisponda alla somma di tre o quattro listelli affiancati.
Anche qui dopo aver fissato le lande, incollare i tre listellini dello spessore del parasartie lungo i rispettivi lati escluso quello fissato allo scafo.
Infine per ottenere il massimo, incollare tra loro tre o quattro listelli (quante sono le tavole che lo compongono) dello spessore richiesto, praticare gli scassi per le lande, e rifinire con il solito listellino largo quanto lo spessore del parasartie.
Teniamo sempre conto che in termini di robustezza lo è di più un parasartie costruito con sandwich di compensato anziché di legno massello.
domenica 18 gennaio 2009
le scialuppe
La scialuppa è la barca maggiore a vela ed a remi imbarcata a bordo delle navi per eventuali servizi di salvataggio e di esplorazione.
Da non confondersi come generalmente succede con il canotto il quale corrisponde all’imbarcazione minore a bordo delle navi che serve esclusivamente per il salvataggio.
Ci sono inoltre le cosiddette barcacce che vengono utilizzate per la posa delle ancore.
LE SCIALUPPE (costruzione)
La maggior parte, anche se a torto, dei modellisti non si costruiscono le scialuppe.
Infatti spesso si fa uso di modelli prestampati in plastica od in legno plastico ed ultimamente addirittura in metallo!
Esiste anche qualcosa un pochino meglio e cioè imbarcazioni ricavate da legno pieno tramite fresatura.
Le lavorazioni variano a seconda dei modelli acquistati:
- legno plastico, per la scialuppa costruita in questa maniera bisogna realizzare il pagliolo sul fondo disponendo dei listellini di mm 1x1 in senso orizzontale poggiando poi su questi altri listellini dello stesso tipo nel senso opposto. Si passa poi alla costruzione delle panche le quali vengono ricavate da un pezzo di compensato di betulla avente spessore di mm 1 per poi essere tinteggiate con anilina o rolla. Successivamente le panche vengono incollate sullo scafo il quale andrà dipinto secondo i dettami del disegno costruttivo.
- plastica, le scialuppe di questo tipo sono tutte costruite, in alcuni casi in due pezzi, quindi occorre soltanto incollare le esigue parti e verniciare secondo schema.
- legno fresato, i kit dei modelli in legno fresato sono composti dal guscio dello scafo avente una scanalatura nella quale va inserita la chiglia ed una battuta per poggiare le panche. La prima operazione da fare è quella di ritagliare i pezzi e rifinirli con carta abrasiva. Costruire il pagliolo come descritto nei modelli in legno plastico, incollare nelle rispettive sedi le panche, la chiglia e l’eventuale timone. Colorare il tutto come richiesto ricordando di dipingere l’interno prima di incollare le panche.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
A differenza di altri particolari, le scialuppe possono avere molteplici variazioni che vanno dalla semplice ricopertura del modello stampato alla costruzione con ordinate e fasciame.
La modifica più semplice consiste nel ricoprire la parete esterna dello scafo con listellini di spessore molto fino e stretto (tipo mm 0,5 x 3 o addirittura 2 se li trovate), allo stesso modo usato nel rivestimento (secondo fasciame) dello scafo della nave.
Poi si passa alla costruzione delle panche che al posto del compensato saranno costruite con listelli di dimensioni appropriate accostandoli l’uno all’altro dove è necessario (prua e poppa).
Un modello di scialuppa più bello e allo stesso tempo più impegnativo per la realizzazione è quello costruito ad ordinate e fasciame.
In tal senso alcune ditte, nei loro disegni già contemplano questo sistema.
In questi casi solitamente l’ordinata coincide con la panca in modo che, essendo la prima fuori scala, viene mascherata.
La costruzione dello scafo ad unico fasciame e non doppio come la nave, ha lo stesso procedimento descritto nel paragrafo “il fasciame”.
Si può tuttavia migliorare ulteriormente il modello integrando particolari come mensoline di supporto delle panche, scalmi e remi.
Si può altresì equipaggiare la scialuppa con ancora a grappino, mezzi marinai, botti (ovali) ed in alcuni casi anche con alberi ed attrezzatura velica od infine argani per la posa delle ancore.
Alcune lance possono essere armate con albero e vela latina quindi, all’interno del nostro modellino, possiamo adagiare l’albero smontato dalla sua scassa, il pennone con la vela infierita, e le rispettive cime per le manovre.
Le imbarcazioni posa ancore, hanno un’attrezzatura particolare per effettuare questo tipo d’intervento.
Infatti sono provviste di due fori sul fondo dello scafo comunicanti con i relativi tubi che sono ovviamente più alti della linea di galleggiamento (rispolverare il principio dei vasi comunicanti), un argano posto al centro per issare l’ancora ed una grossa puleggia con appositi braccioli per tenere seco l’ancora fuoribordo.
Per costruire questo possiamo dividere il lavoro in tre fasi:
1. forare il fondo dello scafo ed inserirci i due tubetti da filo esterno verso l’interno (per dimensioni di barca medie massimo mm 3 esterno) che abbiamo precedentemente tagliato e rifinito;
2. costruire od adottare un argano orizzontale commerciale secondo la larghezza dell’imbarcazione, preparare i supporti ed incollare il tutto;
3. costruire la grossa puleggia, i braccioli di poppavia per il supporto della stessa, ed incollare le parti.
Da non confondersi come generalmente succede con il canotto il quale corrisponde all’imbarcazione minore a bordo delle navi che serve esclusivamente per il salvataggio.
Ci sono inoltre le cosiddette barcacce che vengono utilizzate per la posa delle ancore.
LE SCIALUPPE (costruzione)
La maggior parte, anche se a torto, dei modellisti non si costruiscono le scialuppe.
Infatti spesso si fa uso di modelli prestampati in plastica od in legno plastico ed ultimamente addirittura in metallo!
Esiste anche qualcosa un pochino meglio e cioè imbarcazioni ricavate da legno pieno tramite fresatura.
Le lavorazioni variano a seconda dei modelli acquistati:
- legno plastico, per la scialuppa costruita in questa maniera bisogna realizzare il pagliolo sul fondo disponendo dei listellini di mm 1x1 in senso orizzontale poggiando poi su questi altri listellini dello stesso tipo nel senso opposto. Si passa poi alla costruzione delle panche le quali vengono ricavate da un pezzo di compensato di betulla avente spessore di mm 1 per poi essere tinteggiate con anilina o rolla. Successivamente le panche vengono incollate sullo scafo il quale andrà dipinto secondo i dettami del disegno costruttivo.
- plastica, le scialuppe di questo tipo sono tutte costruite, in alcuni casi in due pezzi, quindi occorre soltanto incollare le esigue parti e verniciare secondo schema.
- legno fresato, i kit dei modelli in legno fresato sono composti dal guscio dello scafo avente una scanalatura nella quale va inserita la chiglia ed una battuta per poggiare le panche. La prima operazione da fare è quella di ritagliare i pezzi e rifinirli con carta abrasiva. Costruire il pagliolo come descritto nei modelli in legno plastico, incollare nelle rispettive sedi le panche, la chiglia e l’eventuale timone. Colorare il tutto come richiesto ricordando di dipingere l’interno prima di incollare le panche.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
A differenza di altri particolari, le scialuppe possono avere molteplici variazioni che vanno dalla semplice ricopertura del modello stampato alla costruzione con ordinate e fasciame.
La modifica più semplice consiste nel ricoprire la parete esterna dello scafo con listellini di spessore molto fino e stretto (tipo mm 0,5 x 3 o addirittura 2 se li trovate), allo stesso modo usato nel rivestimento (secondo fasciame) dello scafo della nave.
Poi si passa alla costruzione delle panche che al posto del compensato saranno costruite con listelli di dimensioni appropriate accostandoli l’uno all’altro dove è necessario (prua e poppa).
Un modello di scialuppa più bello e allo stesso tempo più impegnativo per la realizzazione è quello costruito ad ordinate e fasciame.
In tal senso alcune ditte, nei loro disegni già contemplano questo sistema.
In questi casi solitamente l’ordinata coincide con la panca in modo che, essendo la prima fuori scala, viene mascherata.
La costruzione dello scafo ad unico fasciame e non doppio come la nave, ha lo stesso procedimento descritto nel paragrafo “il fasciame”.
Si può tuttavia migliorare ulteriormente il modello integrando particolari come mensoline di supporto delle panche, scalmi e remi.
Si può altresì equipaggiare la scialuppa con ancora a grappino, mezzi marinai, botti (ovali) ed in alcuni casi anche con alberi ed attrezzatura velica od infine argani per la posa delle ancore.
Alcune lance possono essere armate con albero e vela latina quindi, all’interno del nostro modellino, possiamo adagiare l’albero smontato dalla sua scassa, il pennone con la vela infierita, e le rispettive cime per le manovre.
Le imbarcazioni posa ancore, hanno un’attrezzatura particolare per effettuare questo tipo d’intervento.
Infatti sono provviste di due fori sul fondo dello scafo comunicanti con i relativi tubi che sono ovviamente più alti della linea di galleggiamento (rispolverare il principio dei vasi comunicanti), un argano posto al centro per issare l’ancora ed una grossa puleggia con appositi braccioli per tenere seco l’ancora fuoribordo.
Per costruire questo possiamo dividere il lavoro in tre fasi:
1. forare il fondo dello scafo ed inserirci i due tubetti da filo esterno verso l’interno (per dimensioni di barca medie massimo mm 3 esterno) che abbiamo precedentemente tagliato e rifinito;
2. costruire od adottare un argano orizzontale commerciale secondo la larghezza dell’imbarcazione, preparare i supporti ed incollare il tutto;
3. costruire la grossa puleggia, i braccioli di poppavia per il supporto della stessa, ed incollare le parti.
le botti ed i secchi
La botte è un recipiente in legno avente forma bombata e costituita da un’insieme di doghe trattenute in forma da cerchi di metallo.
Nel caso di botti imbarcate su scialuppe e canotti di salvataggio la loro forma è ovalizzata e permette loro quindi una migliore collocazione, non hanno bisogno quindi del supporto chiamato sedile.
Il secchio o più propriamente secchia, era un recipiente, generalmente in legno, avente forma di tronco di cono a fondo convesso, con manico curvo a semicerchio di metallo o di cordino.
Venivano usati per attingere acqua e per contenere i tizzoni ardenti che servivano per accendere le micce dei cannoni.
In quest’ultimo caso però mantenevano la stessa forma ma la base era quella di diametro più largo e si chiamavano baie.
BOTTI E SECCHI (costruzione)
I contenitori usati nell’epoca dei velieri per conservare acqua, cibo ecc. erano le botti.
Queste erano usate anche per contenere polveri da sparo e, le più piccole, venivano poste vicino ogni cannone o comunque arma da fuoco.
Anche qui la costruzione quasi sempre non viene effettuata dal momento che vengono vendute in molte dimensioni e tipi e per giunta hanno anche un prezzo accessibile.
La lavorazione supplementare che si deve fare è quella di dipingere, color ferro brunito o nero opaco, i cerchi che servivano a tenere unite le doghe.
Per i secchi seguire quanto esposto sopra per le botti aggiungendo il manico che sarà realizzato con refe.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Per aumentare l’effetto realistico di questo componente bisognerebbe tracciare delle linee che simulano le varie doghe e le parti che compongono il coperchio ed il fondo.
Per i secchi seguire le stesse indicazioni.
Per fare questo l’ideale sarebbe usare un pirografo con un’ansa avente punta a cono.
Il pirografo è un semplice attrezzo, più o meno sofisticato nella sua costruzione, il quale dando energia, solitamente la 220 volts di rete, scalda una resistenza che a sua volta trasmette il calore alla punta (ansa).
In pratica questo attrezzo è molto simile ad un comune saldatore.
E’ possibile infine sostituire l’ansa con altre di varie forme in modo da poter coprire tutte le esigenze.
Si può anche costruire una botte con il coperchio aperto mostrando il suo carico.
Fare questo significa scavare per qualche millimetro il coperchio della botte, ricoprirlo di stucco a legno e punzecchiare con un chiodino.
A stucco essiccato dipingere secondo i gusti ed il carico che si vuole riprodurre.
Nel caso volessimo simulare liquidi si riempie la parte scavata con colla bicomponente o resina.
Ricostruire con compensato di betulla da mm 0,6 un dischetto avente il diametro del coperchi e rifinire alla stessa maniera usata per la realizzazione dei ponti.
Posizionarlo infine nei pressi della botte. Utilizzare gli stessi accorgimenti anche per i secchi (ad esempio colorare lo stucco lavorato di grigio con puntini rossi che simula la brace e posizionarli a fianco dei cannoni).
Nel caso di botti imbarcate su scialuppe e canotti di salvataggio la loro forma è ovalizzata e permette loro quindi una migliore collocazione, non hanno bisogno quindi del supporto chiamato sedile.
Il secchio o più propriamente secchia, era un recipiente, generalmente in legno, avente forma di tronco di cono a fondo convesso, con manico curvo a semicerchio di metallo o di cordino.
Venivano usati per attingere acqua e per contenere i tizzoni ardenti che servivano per accendere le micce dei cannoni.
In quest’ultimo caso però mantenevano la stessa forma ma la base era quella di diametro più largo e si chiamavano baie.
BOTTI E SECCHI (costruzione)
I contenitori usati nell’epoca dei velieri per conservare acqua, cibo ecc. erano le botti.
Queste erano usate anche per contenere polveri da sparo e, le più piccole, venivano poste vicino ogni cannone o comunque arma da fuoco.
Anche qui la costruzione quasi sempre non viene effettuata dal momento che vengono vendute in molte dimensioni e tipi e per giunta hanno anche un prezzo accessibile.
La lavorazione supplementare che si deve fare è quella di dipingere, color ferro brunito o nero opaco, i cerchi che servivano a tenere unite le doghe.
Per i secchi seguire quanto esposto sopra per le botti aggiungendo il manico che sarà realizzato con refe.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Per aumentare l’effetto realistico di questo componente bisognerebbe tracciare delle linee che simulano le varie doghe e le parti che compongono il coperchio ed il fondo.
Per i secchi seguire le stesse indicazioni.
Per fare questo l’ideale sarebbe usare un pirografo con un’ansa avente punta a cono.
Il pirografo è un semplice attrezzo, più o meno sofisticato nella sua costruzione, il quale dando energia, solitamente la 220 volts di rete, scalda una resistenza che a sua volta trasmette il calore alla punta (ansa).
In pratica questo attrezzo è molto simile ad un comune saldatore.
E’ possibile infine sostituire l’ansa con altre di varie forme in modo da poter coprire tutte le esigenze.
Si può anche costruire una botte con il coperchio aperto mostrando il suo carico.
Fare questo significa scavare per qualche millimetro il coperchio della botte, ricoprirlo di stucco a legno e punzecchiare con un chiodino.
A stucco essiccato dipingere secondo i gusti ed il carico che si vuole riprodurre.
Nel caso volessimo simulare liquidi si riempie la parte scavata con colla bicomponente o resina.
Ricostruire con compensato di betulla da mm 0,6 un dischetto avente il diametro del coperchi e rifinire alla stessa maniera usata per la realizzazione dei ponti.
Posizionarlo infine nei pressi della botte. Utilizzare gli stessi accorgimenti anche per i secchi (ad esempio colorare lo stucco lavorato di grigio con puntini rossi che simula la brace e posizionarli a fianco dei cannoni).
i fanali
Apparecchio che serve ad illuminare od a segnalare con la sua luce la presenza o la posizione della nave.
Il fanale non era altro che una grande lanterna molto decorata provvista di vetri per proteggere la fiammella dalle condizioni atmosferiche esterne.
Sulle navi mercantili vi era un solo fanale posto al centro del coronamento, sui vascelli e sulle galee invece vi erano montati tre fanali uno dei quali, il centrale, era spesso più grande.
Vi era anche il fanale di coffa posto appunto sulla coffa maestra ed indicava che quella nave apparteneva all’ammiraglio.
I FANALI (costruzione)
I fanali, tipicamente, difficilmente vengono autocostruiti dai modellisti.
Tuttavia in caso di navi maggiorate cioè in scale poco ridotte quindi modelli più grandi, si può incappare ad un’inconveniente:
i fanalini commercializzati sono troppo piccoli.
A questo punto allora bisogna, per forza di cose, costruirli.
Come fare?
Ricavare dal disegno, nella scala di costruzione necessaria, la pianta superiore ed inferiore del fanale.
Riportare con il solito sistema su tavoletta di bosso o di cirmolo e traforarle.
Modellare secondo quanto richiesto dalla forma.
Eseguire lo stesso sistema per i supportini laterali, cioè per quelle parti che separano il piatto inferiore dal cappello superiore.
Incollare tra loro le parti e chiudere gli spazi con della celluloide (vetrini) trasparente o colorata se si vuole rappresentare acceso.
Ricavare sempre dalla tavoletta di legno il supporto che può essere verticale od orizzontale e cesellarlo.
Per rendere più facile questo lavoro è possibile usare in alternativa un tondino od un tubetto di metallo.
Incollare questo al fanale e questi alla nave.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Rispetto a quanto detto sopra, che è già una variazione sul costruito, abbiamo soltanto da aggiungere che è possibile illuminare il fanale.
Per fare questo il supporto deve essere costituito da un tubetto di metallo nel quale vengono fatti passare i fili della micro lampadina che generalmente si alimentano con una tensione di 3 o 12 volts in corrente continua.
Oltre a questo il fanale deve essere del tipo smontabile per permettere l’inserimento o l’eventuale sostituzione della lampadina.
Quindi ricapitolando, operare con questa sequenza:
· smontare il fanalino.
· incollare alla sua base il tubetto di supporto con colla bicomponente 5’.
· inserire la lampadina nella parte inferiore del fanalino ed i fili nel tubetto (se le dimensioni non lo permettono possiamo inserire soltanto un filo nel tubetto ed usare quest’ultimo come secondo conduttore che ovviamente deve essere di metallo).
· chiudere il fanalino.
Dal momento che abbiamo inserito una lampadina ora ci necessita energia elettrica.
Per questo scegliamo, per motivi d’ingombro, una lampadina da 3 volts e di conseguenza uno spazio per contenere due batterie tipo stilo.
Un ultimo consiglio è indirizzato alle batterie.
Tutti sappiamo che per trovare un posto accessibile, per sostituire le batterie, in un veliero è quasi sempre una dura lotta.
Convenientemente si opta nell’utilizzare batterie ricaricabili al Nickel Cadmio (NiCd) e chiuderle in maniera semi definitiva nello scafo.
Quello che invece dobbiamo ricordare è di posizionare in maniera comoda la presa di ricarica che, come l’interruttore di accensione, è ben occultabile. I nascondigli migliori sono: portelli di cannoni (chiusi al posto delle mezze canne), pagliolati e boccaporti apribili, interno o sotto le botti.
Il fanale non era altro che una grande lanterna molto decorata provvista di vetri per proteggere la fiammella dalle condizioni atmosferiche esterne.
Sulle navi mercantili vi era un solo fanale posto al centro del coronamento, sui vascelli e sulle galee invece vi erano montati tre fanali uno dei quali, il centrale, era spesso più grande.
Vi era anche il fanale di coffa posto appunto sulla coffa maestra ed indicava che quella nave apparteneva all’ammiraglio.
I FANALI (costruzione)
I fanali, tipicamente, difficilmente vengono autocostruiti dai modellisti.
Tuttavia in caso di navi maggiorate cioè in scale poco ridotte quindi modelli più grandi, si può incappare ad un’inconveniente:
i fanalini commercializzati sono troppo piccoli.
A questo punto allora bisogna, per forza di cose, costruirli.
Come fare?
Ricavare dal disegno, nella scala di costruzione necessaria, la pianta superiore ed inferiore del fanale.
Riportare con il solito sistema su tavoletta di bosso o di cirmolo e traforarle.
Modellare secondo quanto richiesto dalla forma.
Eseguire lo stesso sistema per i supportini laterali, cioè per quelle parti che separano il piatto inferiore dal cappello superiore.
Incollare tra loro le parti e chiudere gli spazi con della celluloide (vetrini) trasparente o colorata se si vuole rappresentare acceso.
Ricavare sempre dalla tavoletta di legno il supporto che può essere verticale od orizzontale e cesellarlo.
Per rendere più facile questo lavoro è possibile usare in alternativa un tondino od un tubetto di metallo.
Incollare questo al fanale e questi alla nave.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Rispetto a quanto detto sopra, che è già una variazione sul costruito, abbiamo soltanto da aggiungere che è possibile illuminare il fanale.
Per fare questo il supporto deve essere costituito da un tubetto di metallo nel quale vengono fatti passare i fili della micro lampadina che generalmente si alimentano con una tensione di 3 o 12 volts in corrente continua.
Oltre a questo il fanale deve essere del tipo smontabile per permettere l’inserimento o l’eventuale sostituzione della lampadina.
Quindi ricapitolando, operare con questa sequenza:
· smontare il fanalino.
· incollare alla sua base il tubetto di supporto con colla bicomponente 5’.
· inserire la lampadina nella parte inferiore del fanalino ed i fili nel tubetto (se le dimensioni non lo permettono possiamo inserire soltanto un filo nel tubetto ed usare quest’ultimo come secondo conduttore che ovviamente deve essere di metallo).
· chiudere il fanalino.
Dal momento che abbiamo inserito una lampadina ora ci necessita energia elettrica.
Per questo scegliamo, per motivi d’ingombro, una lampadina da 3 volts e di conseguenza uno spazio per contenere due batterie tipo stilo.
Un ultimo consiglio è indirizzato alle batterie.
Tutti sappiamo che per trovare un posto accessibile, per sostituire le batterie, in un veliero è quasi sempre una dura lotta.
Convenientemente si opta nell’utilizzare batterie ricaricabili al Nickel Cadmio (NiCd) e chiuderle in maniera semi definitiva nello scafo.
Quello che invece dobbiamo ricordare è di posizionare in maniera comoda la presa di ricarica che, come l’interruttore di accensione, è ben occultabile. I nascondigli migliori sono: portelli di cannoni (chiusi al posto delle mezze canne), pagliolati e boccaporti apribili, interno o sotto le botti.
gli armamenti
Fin dalla più remota antichità l’uomo ha sempre cercato di aumentare il potenziale bellico delle proprie navi.
I greci montavano sulle imbarcazioni da guerra delle macchine capaci di tirare dardi e pietre (euthytone e palintone) quest’ultime praticamente altro non erano che catapulte imbarcate.
Anche i romani usavano le stesse armi chiamate tormentum.
Queste macchine vennero usate fino alla scoperta della polvere da sparo e, in quel periodo, come si può immaginare l’armamento imbarcato era misto.
Le prime armi da fuoco furono la cannucola e la spingarda formate da un tubo di ferro irrobustito (canna) fissato ad un lungo affusto che portava una forcella con un perno.
Contemporaneamente a queste si sviluppava la bombarda la quale non era altro che un mortaio dal tiro più o meno arcato che sostituiva la catapulta.
Le bombarde venivano costruite in tre sistemi differenti:
· in ferro, con lamiera ripiegata e saldata.
· in ferro, con doghe e cerchi come una botte.
· in fusione di bronzo, fatte con la stessa tecnica di costruzione delle campane.
Le bombarde erano montate su affusti (ceppi) costruiti con grossi tronchi di quercia scavati ed a volte muniti di ruote sulla parte anteriore.
I loro proiettili venivano chiamati pietre costituiti da vere e proprie pietre oppure da palle di ferro o di piombo per i piccoli calibri.
Vi erano poi i pezzi che più comunemente vengono chiamati cannoni i quali dal 1400 in poi subirono dei progressi molto lenti.
Dapprima le canne vennero munite di perni che consentivano il loro spostamento verso l’alto (orecchioni), poi gli affusti furono montati prima su due poi su quattro ruote.
Con questo sistema si potevano disporre i pezzi bellici in batteria per tutta la lunghezza della nave dove i calibri più grossi erano disposti sui ponti inferiori per dare maggiore stabilità allo scafo al momento del contraccolpo.
Il nome del cannone in riferimento al suo calibro era così differenziato:
· cannone intero: 177 mm.
· mezzo cannone: 159 mm.
· colubrina: 159 mm.
· mezza colubrina: 128 mm.
· sagro: 77 mm.
Intorno al 1600 i cannoni erano costruiti sia in ferro che in bronzo, questi ultimi più costosi ma più leggeri e robusti al contrario degli altri più pesanti e facili a rompersi.
Soltanto dal 1700 furono migliorati in termini di standardizzazione (quattro ruote), leggerezza e robustezza.
Verso la fine del 1700 una società scozzese introdusse delle nuove armi: le carronade.
I cannoni di questo tipo erano più corti, più leggeri e di calibro più grande.
Richiedevano una carica più piccola e meno uomini per le manovre e proprio per questo motivo vennero poi adottate sui ponti di coperta, sulle prue e sulle poppe delle navi.
GLI ARMAMENTI (costruzione)
Le armi imbarcate sui velieri non vengono quasi mai costruite dai modellisti a meno che questi non abbiano attrezzature particolari che vedremo in seguito.
Il modellista generico acquista i cannoni o mezzi cannoni nel caso di simulazione di armi poste nelle batterie inferiori non visibili dall’alto.
Il kit del cannone comprende la canna, l’affusto, le ruote e le minuterie come anellini e finte cerniere.
L’assemblaggio dei vari pezzi deve essere eseguito nel seguente modo:
Incollare le ruote agli assi se non sono tornite in un solo pezzo; se sono di diametri differenti, grandi avanti e piccole dietro è per compensare l’inclinazione del ponte.
Incollare il tutto sull’affusto e verniciare in rosso Pozzuoli opaco.
Fissare gli anellini con il gambo ai lati e posteriormente all’affusto e vincolare a questi i rispettivi canestrelli (anellini) i quali serviranno sia per imbragare il cannone che per le manovre di caricamento e tiro.
Incastrare la canna con i suoi perni nelle apposite tacche dell’affusto e sopra a questi incollare le due striscioline sagomate che simulano le cerniere.
Dal momento che in realtà le canne erano in bronzo od in ferro, necessariamente dovevano essere di colore nerastro e non lasciate del colore dell’ottone lucido come tanti modellisti purtroppo fanno.
Se le canne vendute non sono così (per fortuna sono sempre meno, anche perché il costo dell’ottone è salito) vanno scurite con l’apposito brunitore che consiste in una sostanza chimica liquida nella quale vengono immersi i pezzi da brunire dopo averli preventivamente ben sgrassati.
Lo stesso vale anche per le spingarde, le colubrine e comunque tutto ciò che era di metallo.
Una nota sul brunitore che forse non tutti sanno, negozianti compresi.
Oltre a sgrassare il pezzo come si è consigliato bisogna stare accorti a non effettuare bagni nella stessa soluzione di materiali ferrosi e non ferrosi.
Se ciò non avvenisse avremo tutti i pezzi macchiati.
Quindi è bene avere due contenitori separati che useremo uno per rame, ottone e leghe ove non sia presente ferro, e l’altro per ferro e materiali acciaiosi.
Un ulteriore chiarimento: se il prodotto è concentrato la brunitura avviene più rapidamente rispetto a quello
più diluito ma con altrettanta facilità può essere asportata.
Attenzione quindi.
Imbragatura:
Come si è accennato prima, il cannone veniva vincolato per mezzo di paranchi e gomena per trattenere il rinculo che si ha come reazione al momento dello sparo.
In navigazione veniva ritirato verso l’interno con la bocca della canna tappata ed alzata al di sopra dello sportello.
Per movimentarlo si faceva uso di due paranchi ancorati sull’impavesata, uno per lato, e di uno o due ancorato sul ponte nella parte posteriore del cannone.
Quando l’arma veniva utilizzata le operazioni che si svolgevano erano le seguenti:
tirando le funi dei paranchi posteriori il cannone veniva fatto indietreggiare; poi veniva calata la canna all’altezza del portello che nel mentre si apriva; tolto il tappo, il pezzo veniva caricato (avancarica) e puntato tramite la zeppa; per mezzo dei paranchi laterali il cannone veniva poi fatto avanzare verso il portello facendo fuoriuscire la canna; in ultimo veniva agganciata all’impavesata la gomena per contenere il contraccolpo dello sparo.
Tutto questo viene riprodotto sul modello dove, i paranchi vengono costruiti con bozzelli ad un foro da mm 2 o 3 e da filo di refe da mm 0,25 o 0,10.
La gomena per il rinculo invece deve essere di grosse dimensioni e quindi si deve usare del refe da mm 1 o 1,3 le cui estremità devono essere corredate di ganci.
A volte la scala è talmente ridotta per cui i bozzelli vengono eliminati e le manovre, eseguite con il refe passano direttamente attraverso gli occhielli.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Le variazioni da effettuare su di un cannone sono molto importanti poiché raramente si trovano in commercio modelli che riproducono le forme ed i dettagli in maniera reale.
Infatti l’affusto viene fornito, nel kit, sotto forma di un profilato ad U opportunamente sagomato nel senso dell’altezza.
Invece tali affusti avevano una forma trapezoidale dove, la parte anteriore era più stretta di quella posteriore.
Come seconda considerazione bisogna tenere conto che nella parte posteriore veniva posta una zeppa a cuneo che permetteva, con il suo avanzare e retrocedere, di variare l’alzo del tiro.
Detto questo vediamo come possiamo realizzare questi dettagli.
Per quanto riguarda l’affusto si può realizzare con tre listelli che formano i laterali ed il fondo.
Tali pezzi vanno segati con un traforo per avere un taglio preciso e netto specialmente per i due denti dei laterali.
In effetti ad ogni dente corrisponde una traversa per cui, per migliorare ulteriormente la realizzazione, sarebbe opportuno costruire i laterali con vari listelli sovrapposti.
Fatto questo incollare i laterali sulla base e vincolarli tra loro, anteriormente, con un altro listello avente la sommità sagomata a semicerchio.
La costruzione del cuneo di elevazione viene costruita sagomando un listello quadro per poi forarlo ed inserirci una caviglia.
Anche le ruote, se il vostro kit non lo prevede, vanno modificate poiché per mantenere la canna orizzontale su un ponte curvo per forza di cose devono avere diametri differenti e più precisamente: piccole dietro e grandi avanti.
La realizzazione di queste ruote viene fatta con tondini di legno di diametri adatti secondo le dimensioni dell’affusto e la curvatura del ponte.
Quindi forare il tondino al centro con una punta da trapano da mm 2 e successivamente tagliare tante fettine per quante ne occorrono.
Tagliare poi gli assi tenendo presente che devono fuoriuscire dalle ruote di mm 1 ricavati da tondini di legno da mm 2 ed incollarci le ruotine.
E’ ulteriormente possibile attrezzare un cannone con gli accessori per il caricamento e la pulizia della canna.
Possiamo costruire:
· il callatoio, con un filo di acciaio armonico da mm 0,5 -0,8.
· lo scovolo, con un filo di acciaio armonico da mm 0,5 - 0,8
· per il manico e l’estremità formata con colla bicomponente intrisa da peli di pennello fine (naturalmente vecchio).
· la lanata, utilizzando uno spillo per manico ed incollando parte di un batuffolino di cotton fioc
· il cavastracci, ricavato interamente da un filo di acciaio armonico da mm 0,5
· la cucchiara, formata sempre con un filo di acciaio armonico da mm 0,5 - 0,8 ed un tubetto di ottone tagliato nella parte superiore oppure da un profilato ad U ripiegato.
Considerazione importante: occhio alle misure!
I greci montavano sulle imbarcazioni da guerra delle macchine capaci di tirare dardi e pietre (euthytone e palintone) quest’ultime praticamente altro non erano che catapulte imbarcate.
Anche i romani usavano le stesse armi chiamate tormentum.
Queste macchine vennero usate fino alla scoperta della polvere da sparo e, in quel periodo, come si può immaginare l’armamento imbarcato era misto.
Le prime armi da fuoco furono la cannucola e la spingarda formate da un tubo di ferro irrobustito (canna) fissato ad un lungo affusto che portava una forcella con un perno.
Contemporaneamente a queste si sviluppava la bombarda la quale non era altro che un mortaio dal tiro più o meno arcato che sostituiva la catapulta.
Le bombarde venivano costruite in tre sistemi differenti:
· in ferro, con lamiera ripiegata e saldata.
· in ferro, con doghe e cerchi come una botte.
· in fusione di bronzo, fatte con la stessa tecnica di costruzione delle campane.
Le bombarde erano montate su affusti (ceppi) costruiti con grossi tronchi di quercia scavati ed a volte muniti di ruote sulla parte anteriore.
I loro proiettili venivano chiamati pietre costituiti da vere e proprie pietre oppure da palle di ferro o di piombo per i piccoli calibri.
Vi erano poi i pezzi che più comunemente vengono chiamati cannoni i quali dal 1400 in poi subirono dei progressi molto lenti.
Dapprima le canne vennero munite di perni che consentivano il loro spostamento verso l’alto (orecchioni), poi gli affusti furono montati prima su due poi su quattro ruote.
Con questo sistema si potevano disporre i pezzi bellici in batteria per tutta la lunghezza della nave dove i calibri più grossi erano disposti sui ponti inferiori per dare maggiore stabilità allo scafo al momento del contraccolpo.
Il nome del cannone in riferimento al suo calibro era così differenziato:
· cannone intero: 177 mm.
· mezzo cannone: 159 mm.
· colubrina: 159 mm.
· mezza colubrina: 128 mm.
· sagro: 77 mm.
Intorno al 1600 i cannoni erano costruiti sia in ferro che in bronzo, questi ultimi più costosi ma più leggeri e robusti al contrario degli altri più pesanti e facili a rompersi.
Soltanto dal 1700 furono migliorati in termini di standardizzazione (quattro ruote), leggerezza e robustezza.
Verso la fine del 1700 una società scozzese introdusse delle nuove armi: le carronade.
I cannoni di questo tipo erano più corti, più leggeri e di calibro più grande.
Richiedevano una carica più piccola e meno uomini per le manovre e proprio per questo motivo vennero poi adottate sui ponti di coperta, sulle prue e sulle poppe delle navi.
GLI ARMAMENTI (costruzione)
Le armi imbarcate sui velieri non vengono quasi mai costruite dai modellisti a meno che questi non abbiano attrezzature particolari che vedremo in seguito.
Il modellista generico acquista i cannoni o mezzi cannoni nel caso di simulazione di armi poste nelle batterie inferiori non visibili dall’alto.
Il kit del cannone comprende la canna, l’affusto, le ruote e le minuterie come anellini e finte cerniere.
L’assemblaggio dei vari pezzi deve essere eseguito nel seguente modo:
Incollare le ruote agli assi se non sono tornite in un solo pezzo; se sono di diametri differenti, grandi avanti e piccole dietro è per compensare l’inclinazione del ponte.
Incollare il tutto sull’affusto e verniciare in rosso Pozzuoli opaco.
Fissare gli anellini con il gambo ai lati e posteriormente all’affusto e vincolare a questi i rispettivi canestrelli (anellini) i quali serviranno sia per imbragare il cannone che per le manovre di caricamento e tiro.
Incastrare la canna con i suoi perni nelle apposite tacche dell’affusto e sopra a questi incollare le due striscioline sagomate che simulano le cerniere.
Dal momento che in realtà le canne erano in bronzo od in ferro, necessariamente dovevano essere di colore nerastro e non lasciate del colore dell’ottone lucido come tanti modellisti purtroppo fanno.
Se le canne vendute non sono così (per fortuna sono sempre meno, anche perché il costo dell’ottone è salito) vanno scurite con l’apposito brunitore che consiste in una sostanza chimica liquida nella quale vengono immersi i pezzi da brunire dopo averli preventivamente ben sgrassati.
Lo stesso vale anche per le spingarde, le colubrine e comunque tutto ciò che era di metallo.
Una nota sul brunitore che forse non tutti sanno, negozianti compresi.
Oltre a sgrassare il pezzo come si è consigliato bisogna stare accorti a non effettuare bagni nella stessa soluzione di materiali ferrosi e non ferrosi.
Se ciò non avvenisse avremo tutti i pezzi macchiati.
Quindi è bene avere due contenitori separati che useremo uno per rame, ottone e leghe ove non sia presente ferro, e l’altro per ferro e materiali acciaiosi.
Un ulteriore chiarimento: se il prodotto è concentrato la brunitura avviene più rapidamente rispetto a quello
più diluito ma con altrettanta facilità può essere asportata.
Attenzione quindi.
Imbragatura:
Come si è accennato prima, il cannone veniva vincolato per mezzo di paranchi e gomena per trattenere il rinculo che si ha come reazione al momento dello sparo.
In navigazione veniva ritirato verso l’interno con la bocca della canna tappata ed alzata al di sopra dello sportello.
Per movimentarlo si faceva uso di due paranchi ancorati sull’impavesata, uno per lato, e di uno o due ancorato sul ponte nella parte posteriore del cannone.
Quando l’arma veniva utilizzata le operazioni che si svolgevano erano le seguenti:
tirando le funi dei paranchi posteriori il cannone veniva fatto indietreggiare; poi veniva calata la canna all’altezza del portello che nel mentre si apriva; tolto il tappo, il pezzo veniva caricato (avancarica) e puntato tramite la zeppa; per mezzo dei paranchi laterali il cannone veniva poi fatto avanzare verso il portello facendo fuoriuscire la canna; in ultimo veniva agganciata all’impavesata la gomena per contenere il contraccolpo dello sparo.
Tutto questo viene riprodotto sul modello dove, i paranchi vengono costruiti con bozzelli ad un foro da mm 2 o 3 e da filo di refe da mm 0,25 o 0,10.
La gomena per il rinculo invece deve essere di grosse dimensioni e quindi si deve usare del refe da mm 1 o 1,3 le cui estremità devono essere corredate di ganci.
A volte la scala è talmente ridotta per cui i bozzelli vengono eliminati e le manovre, eseguite con il refe passano direttamente attraverso gli occhielli.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Le variazioni da effettuare su di un cannone sono molto importanti poiché raramente si trovano in commercio modelli che riproducono le forme ed i dettagli in maniera reale.
Infatti l’affusto viene fornito, nel kit, sotto forma di un profilato ad U opportunamente sagomato nel senso dell’altezza.
Invece tali affusti avevano una forma trapezoidale dove, la parte anteriore era più stretta di quella posteriore.
Come seconda considerazione bisogna tenere conto che nella parte posteriore veniva posta una zeppa a cuneo che permetteva, con il suo avanzare e retrocedere, di variare l’alzo del tiro.
Detto questo vediamo come possiamo realizzare questi dettagli.
Per quanto riguarda l’affusto si può realizzare con tre listelli che formano i laterali ed il fondo.
Tali pezzi vanno segati con un traforo per avere un taglio preciso e netto specialmente per i due denti dei laterali.
In effetti ad ogni dente corrisponde una traversa per cui, per migliorare ulteriormente la realizzazione, sarebbe opportuno costruire i laterali con vari listelli sovrapposti.
Fatto questo incollare i laterali sulla base e vincolarli tra loro, anteriormente, con un altro listello avente la sommità sagomata a semicerchio.
La costruzione del cuneo di elevazione viene costruita sagomando un listello quadro per poi forarlo ed inserirci una caviglia.
Anche le ruote, se il vostro kit non lo prevede, vanno modificate poiché per mantenere la canna orizzontale su un ponte curvo per forza di cose devono avere diametri differenti e più precisamente: piccole dietro e grandi avanti.
La realizzazione di queste ruote viene fatta con tondini di legno di diametri adatti secondo le dimensioni dell’affusto e la curvatura del ponte.
Quindi forare il tondino al centro con una punta da trapano da mm 2 e successivamente tagliare tante fettine per quante ne occorrono.
Tagliare poi gli assi tenendo presente che devono fuoriuscire dalle ruote di mm 1 ricavati da tondini di legno da mm 2 ed incollarci le ruotine.
E’ ulteriormente possibile attrezzare un cannone con gli accessori per il caricamento e la pulizia della canna.
Possiamo costruire:
· il callatoio, con un filo di acciaio armonico da mm 0,5 -0,8.
· lo scovolo, con un filo di acciaio armonico da mm 0,5 - 0,8
· per il manico e l’estremità formata con colla bicomponente intrisa da peli di pennello fine (naturalmente vecchio).
· la lanata, utilizzando uno spillo per manico ed incollando parte di un batuffolino di cotton fioc
· il cavastracci, ricavato interamente da un filo di acciaio armonico da mm 0,5
· la cucchiara, formata sempre con un filo di acciaio armonico da mm 0,5 - 0,8 ed un tubetto di ottone tagliato nella parte superiore oppure da un profilato ad U ripiegato.
Considerazione importante: occhio alle misure!
le cucine
Anche se in realtà in epoche antiche si faceva largo uso di cibi conservati, in maggioranza sotto sale, già dal 1400 circa si faceva usavano i bracieri per avere una minima occasione di cottura.
Nelle cocche, caracche e caravelle il focolaio consisteva semplicemente nell’avere un fondo predisposto per far brace al disopra del quale tramite ganci vi era sistemata una griglia per poggiare cibo e pentolame, il tutto protetto da tre pannelli metallici verticali come protezione contro il vento.
Tipicamente questi bracieri erano posizionati tra l’argano orizzontale salpa ancore ed il pagliolo o la scialuppa.
Successivamente, circa tre lustri dopo, questo braciere si trasformava in quella che si può dire cucina.
Intanto trovava una collocazione più consona, vale a dire nel locale ricavato all’interno del castello di prua, quindi in luogo riparato dagli agenti atmosferici esterni.
La costruzione era migliorata essendo formata da mattoni refrattari con architettura pensata per agevolare l’utilizzo.
La fuoriuscita dei fumi era assicurata da un pagliolo disposto al di sopra di questa (sul ponte del cassero di prua).
Successivamente questo sistema venne abolito e si cominciarono ad installare delle cappe con il fumaiolo che attraversava il ponte del cassero di prua fino all’altezza del capodibanda.
Dopo il 1700, nei vascelli, la cucina venne ulteriormente migliorata (con grandi calderoni rivettati ed a volte anche sezionati) ed affiancata ad uno o due forni.
Se c’era soltanto un forno questo era adibito alla cottura del pane, se ne erano due il secondo (più piccolo) era per la pasticceria.
La disposizione era sempre la stessa per la cucina, un forno, quello della pasticceria, era affiancato a questa mentre l’altro, quello del pane, prendeva posto sul secondo ponte.
LE CUCINE (costruzione)
Dal momento che questo particolare non è quasi mai menzionato nei piani costruttivi, dobbiamo quindi esclusivamente costruircelo.
Si rimanda la trattazione alla successiva: variazioni...
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Costruire il focolaio più antico è abbastanza semplice.
Ritagliare su lamierino di rame dello spessore di mm 0,2 una sagoma comprendente il fondo ed i tre laterali.
Ripiegare formando una sorta di scatola senza un lato e saldare alla base i due laterali.
Costruiamo una griglia con fili di rame (vanno bene quelli elettrici) della stessa misura della base.
Brunire tutte le parti.
Incollare sotto la base tre listelli di noce di mm 1x2 oppure 2x3 (secondo le dimensioni del focolaio) facendoli fuoriuscire di circa un millimetro per lato.
Incollare, per spessorare, un listellino per lato di mm 1x2 di noce all’interno dei laterali e sopra a questo la griglia.
Per la cucina in mattoni prendere un listello di tiglio di mm 2x2 ed intaccarlo con la lima triangolare ogni 4 o 5 millimetri.
Tagliare detto listello in tante parti, che disposte le une sulle ed a fianco delle altre, formano un rettangolo e due se la cucina è posta al fianco del fasciame o tre se è disposta al centro, muretti laterali.
Verniciare tutto in rosso mattone evidenziando qua e là qualche mattoncino più scuro e praticare il lavaggio già descritto in altre occasioni in questo testo.
Al di sopra del rettangolo costruire ed incollare la griglia.
Costruire la cappa, se necessario, tagliando da lamierino di rame mm 0,2 la sagoma adatta secondo la forma che si vuole ottenere, ripiegare e saldare sui punti di giuntura dopodiché brunire.
Per le grandi cucine oltre a costruire la parte, diciamo così, in muratura e la cappa anche se in forme diverse, dobbiamo implementarla con il calderone.
Questo sarà costruito ricavando la forma da un listello di dimensioni adeguate il quale sarà poi trattato con turapori.
Dopo aver levigato con carta abrasiva n°800 applicare delle striscie metalliche di rinforzo, gli anelli per il trasporto o spostamenti e verniciare il tutto in nero opaco.
Per i forni invece la costruzione è completamente diversa.
Trattiamo ora la costruzione di un forno del pane o del dolce che sia poiché l’unica differenza tra i due è soltanto la dimensione.
Costruire un cubo di dimensioni adeguate al modello, in modo che entri tra i ponti, e rivestirlo in tutti i lati, eccetto il fondo, con listelli mm 0,5 x3.
Fare l’imitazione delle chiodature sulle estremità.
Ricavare da compensato o tavoletta dello spessore di mm 1 l’imboccatura del forno.
Incollarla su di un lato in modo che la base risulti a metà altezza.
Incollare sotto di essa un listellino per formare una mensola di appoggio.
Annerire l’interno dello spazio formatosi (portellino d’ingresso).
Per migliorare la finitura del portellino, questo sarà metallico, brunito e provvisto di manico ricavato da un filo di rame.
Nelle cocche, caracche e caravelle il focolaio consisteva semplicemente nell’avere un fondo predisposto per far brace al disopra del quale tramite ganci vi era sistemata una griglia per poggiare cibo e pentolame, il tutto protetto da tre pannelli metallici verticali come protezione contro il vento.
Tipicamente questi bracieri erano posizionati tra l’argano orizzontale salpa ancore ed il pagliolo o la scialuppa.
Successivamente, circa tre lustri dopo, questo braciere si trasformava in quella che si può dire cucina.
Intanto trovava una collocazione più consona, vale a dire nel locale ricavato all’interno del castello di prua, quindi in luogo riparato dagli agenti atmosferici esterni.
La costruzione era migliorata essendo formata da mattoni refrattari con architettura pensata per agevolare l’utilizzo.
La fuoriuscita dei fumi era assicurata da un pagliolo disposto al di sopra di questa (sul ponte del cassero di prua).
Successivamente questo sistema venne abolito e si cominciarono ad installare delle cappe con il fumaiolo che attraversava il ponte del cassero di prua fino all’altezza del capodibanda.
Dopo il 1700, nei vascelli, la cucina venne ulteriormente migliorata (con grandi calderoni rivettati ed a volte anche sezionati) ed affiancata ad uno o due forni.
Se c’era soltanto un forno questo era adibito alla cottura del pane, se ne erano due il secondo (più piccolo) era per la pasticceria.
La disposizione era sempre la stessa per la cucina, un forno, quello della pasticceria, era affiancato a questa mentre l’altro, quello del pane, prendeva posto sul secondo ponte.
LE CUCINE (costruzione)
Dal momento che questo particolare non è quasi mai menzionato nei piani costruttivi, dobbiamo quindi esclusivamente costruircelo.
Si rimanda la trattazione alla successiva: variazioni...
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Costruire il focolaio più antico è abbastanza semplice.
Ritagliare su lamierino di rame dello spessore di mm 0,2 una sagoma comprendente il fondo ed i tre laterali.
Ripiegare formando una sorta di scatola senza un lato e saldare alla base i due laterali.
Costruiamo una griglia con fili di rame (vanno bene quelli elettrici) della stessa misura della base.
Brunire tutte le parti.
Incollare sotto la base tre listelli di noce di mm 1x2 oppure 2x3 (secondo le dimensioni del focolaio) facendoli fuoriuscire di circa un millimetro per lato.
Incollare, per spessorare, un listellino per lato di mm 1x2 di noce all’interno dei laterali e sopra a questo la griglia.
Per la cucina in mattoni prendere un listello di tiglio di mm 2x2 ed intaccarlo con la lima triangolare ogni 4 o 5 millimetri.
Tagliare detto listello in tante parti, che disposte le une sulle ed a fianco delle altre, formano un rettangolo e due se la cucina è posta al fianco del fasciame o tre se è disposta al centro, muretti laterali.
Verniciare tutto in rosso mattone evidenziando qua e là qualche mattoncino più scuro e praticare il lavaggio già descritto in altre occasioni in questo testo.
Al di sopra del rettangolo costruire ed incollare la griglia.
Costruire la cappa, se necessario, tagliando da lamierino di rame mm 0,2 la sagoma adatta secondo la forma che si vuole ottenere, ripiegare e saldare sui punti di giuntura dopodiché brunire.
Per le grandi cucine oltre a costruire la parte, diciamo così, in muratura e la cappa anche se in forme diverse, dobbiamo implementarla con il calderone.
Questo sarà costruito ricavando la forma da un listello di dimensioni adeguate il quale sarà poi trattato con turapori.
Dopo aver levigato con carta abrasiva n°800 applicare delle striscie metalliche di rinforzo, gli anelli per il trasporto o spostamenti e verniciare il tutto in nero opaco.
Per i forni invece la costruzione è completamente diversa.
Trattiamo ora la costruzione di un forno del pane o del dolce che sia poiché l’unica differenza tra i due è soltanto la dimensione.
Costruire un cubo di dimensioni adeguate al modello, in modo che entri tra i ponti, e rivestirlo in tutti i lati, eccetto il fondo, con listelli mm 0,5 x3.
Fare l’imitazione delle chiodature sulle estremità.
Ricavare da compensato o tavoletta dello spessore di mm 1 l’imboccatura del forno.
Incollarla su di un lato in modo che la base risulti a metà altezza.
Incollare sotto di essa un listellino per formare una mensola di appoggio.
Annerire l’interno dello spazio formatosi (portellino d’ingresso).
Per migliorare la finitura del portellino, questo sarà metallico, brunito e provvisto di manico ricavato da un filo di rame.
le pompe di sentina
La pompa è una macchina a stantuffo la quale, mediante una leva chiamata brimbale manovrata dall’uomo che fa muovere un cilindro (pistone), aspira l’acqua dalla sentina (fondo della nave).
All’esterno della pompa, cilindro posto sul ponte più alto, oltre al sistema di leveraggio per l’azionamento vi è alla base lo scarico, esso è formato da un foro chiamato lumiera nel quale veniva inserito un tubo che attraversava il ponte per finire fuoribordo attaversoun’apertura sul lato della nave: l’ombrinale.
LE POMPE DI SENTINA (costruzione)
La costruzione, come con altri particolari, si limita spesso all’acquisto del pezzo, in genere metallico, in fusione se lega o tornito se ottone.
Ci sono anche rari modelli in legno.
Per i tipi metallici brunire se sono di ottone, verniciare tipo legno i cilindri ed in nero le fasce metalliche.
Per quelli in legno assemblare come mostrato nelle illustrazioni del kit e brunire o verniciare in nero opaco tutte le parti metalliche: cerchi, perni ed aste dello stantuffo.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Trattiamo ora la costruzione di una pompa in legno.
Tagliare un tondino di legno di dimensioni pari a quelle del diametro interno della pompa ed alto 2/3 dell’altezza totale del cilindro e forarlo con una punta del diametro di mm 0,8.
Rivestirlo per il suo perimetro con listellini di mm 1x2 lunghi quanto l’altezza del cilindro mantenendo la foratura di quest’ultimo verso l’alto.
Applicare lateralmente il supporto per il brimbale avendolo precedentemente forato per fulcrarlo.
Preparare due fascette metalliche (tagliare e brunire) e posizionarle, incollandole, intorno al rivestimento del cilindro: una alta ed una bassa.
Incollare sotto al tutto, un dischetto del diametro di poco superiore a quello del cilindro ricoperto e dello spessore di circa mm 1 - 1,5.
Costruire il brimbale con un listellino mm 1x3 sagomandolo e praticare due fori: uno per il fulcro e l’altro sull’estremità opposta al manico per l’asta dello stantuffo.
Costruire l’asta dello stantuffo con filo metallico da mm 0,8. Montare l’asta e contemporaneamente inserendo questa nello stantuffo ed il perno che blocca il brimbale al suo supporto.
All’esterno della pompa, cilindro posto sul ponte più alto, oltre al sistema di leveraggio per l’azionamento vi è alla base lo scarico, esso è formato da un foro chiamato lumiera nel quale veniva inserito un tubo che attraversava il ponte per finire fuoribordo attaversoun’apertura sul lato della nave: l’ombrinale.
LE POMPE DI SENTINA (costruzione)
La costruzione, come con altri particolari, si limita spesso all’acquisto del pezzo, in genere metallico, in fusione se lega o tornito se ottone.
Ci sono anche rari modelli in legno.
Per i tipi metallici brunire se sono di ottone, verniciare tipo legno i cilindri ed in nero le fasce metalliche.
Per quelli in legno assemblare come mostrato nelle illustrazioni del kit e brunire o verniciare in nero opaco tutte le parti metalliche: cerchi, perni ed aste dello stantuffo.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Trattiamo ora la costruzione di una pompa in legno.
Tagliare un tondino di legno di dimensioni pari a quelle del diametro interno della pompa ed alto 2/3 dell’altezza totale del cilindro e forarlo con una punta del diametro di mm 0,8.
Rivestirlo per il suo perimetro con listellini di mm 1x2 lunghi quanto l’altezza del cilindro mantenendo la foratura di quest’ultimo verso l’alto.
Applicare lateralmente il supporto per il brimbale avendolo precedentemente forato per fulcrarlo.
Preparare due fascette metalliche (tagliare e brunire) e posizionarle, incollandole, intorno al rivestimento del cilindro: una alta ed una bassa.
Incollare sotto al tutto, un dischetto del diametro di poco superiore a quello del cilindro ricoperto e dello spessore di circa mm 1 - 1,5.
Costruire il brimbale con un listellino mm 1x3 sagomandolo e praticare due fori: uno per il fulcro e l’altro sull’estremità opposta al manico per l’asta dello stantuffo.
Costruire l’asta dello stantuffo con filo metallico da mm 0,8. Montare l’asta e contemporaneamente inserendo questa nello stantuffo ed il perno che blocca il brimbale al suo supporto.
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