La coffa, in tempi più antichi chiamata gabbia per la sua forma caratteristica, serviva da un punto di vista architettonico a legare le parti degli alberi mentre dal punto di vista operativo, come base di appoggio per le manovre e come piattaforma per il combattimento.
Questa era praticamente una cesta tonda con parapetto molto alto.
Con il passare del tempo questo veniva via via abbassato fino a scomparire (1700).
Nella stessa epoca si passò da una forma tonda ad una rettangolare con il lato rivolto a prua arrotondato.
La coffa era costruita sulla crocetta con due livelli di tavole incrociate tra loro.
Sul bordo, poi venivano poste delle tavole che prendevano il nome di garritta.
Sulla piattaforma assemblata venivano disposti a raggiera delle tavolette per evitare di scivolare chiamate tacchetti di gabbia.
Infine per le crocette, sui bordi laterali venivano applicate delle piattine in ferro forate per permettere il passaggio delle rigge.
Successivamente la parte posteriore della coffa veniva munita di battagliola, come dire di una ringhiera con armatura in ferro e ricopertura in rete.
La dimensione della coffa maestra (gran gabbia) corrispondeva:
larghezza, circa ½ della larghezza della nave
lunghezza, circa ¾ della larghezza della nave.
La testa di moro era costituita da due pezzi di legno duro vincolati da due fasce in ferro.
Lo scopo della testa di moro era quello di unire due tronchi di albero.
In antichità vi erano due tipi fondamentali di testa di moro: quella francese e quella inglese.
La francese aveva, sulla superficie rivolta verso l’alto una forma tonda mentre l’inglese era piatta.
Sulla superficie inferiore vi era praticato uno scasso non passante di forma quadra che si andava ad incastrare sulla testa dell’albero.
Nella parte opposta allo scasso vi era un foro passante per permettere il passaggio dell’albero sovrastante.
Sempre sulla superficie inferiore vi erano fissati sui lati i bozzelli per le manovre dei pennoni, mentre sulla parte tonda vi erano due canali con fori per il passaggio delle drizze dei pennoni.
LE COFFE E LE TESTE DI MORO (costruzione)
La coffa è uno di quegli elementi costruiti in una molteplice varietà di tipologie che ora andiamo ad esaminare.
Le più comuni commercializzate sono di tipo tondo, quindi coffe che vanno dal 1500 al 1700 circa.
Le più semplici tra queste sono quelle ricavate da un tondo per mezzo del tornio.
Conseguentemente sono più economiche ma anche meno reali.
Ci sono poi dei modelli in kit, sempre tra le coffe tonde, quelle di costruzione più veritiera composte dalla piattaforma, dai tacchetti di gabbia e dagli anelli che formano il parapetto.
Per le coffe acquistate l’unica lavorazione consiste nell’incollare i vari elementi e verniciarli in rosso oppure tingerli (in questo caso prima di assemblarli) di anilina e successivamente con vernice trasparente.
Le coffe che in genere vengono costruite dal modellista sono quelle del 1700 in poi.
Ricavare dal disegno costruttivo la pianta della coffa e riportarla su compensato di betulla di mm 1 - 1,5.
Se si possiede un pirografo tracciare i vari elementi di tavole che la compongono.
Disporre a raggera dei listellini (tacchetti) di mm 1x1 o meglio 1x2 tagliati a cuneo a filo del foro quadro centrale e del perimetro esterno.
Incollare un listellino piatto attorno alla coffa avente una larghezza pari alla somma degli spessori della piattaforma e dei tacchetti.
Praticare i fori per permettere il passaggio delle rigge.
Levigare accuratamente con carta abrasiva n°500 e verniciare con trasparente.
Incollare la coffa sulla crocetta relativa.
Anche le teste di moro sono commercializzate in molteplici misure sia francesi che inglesi e quindi evitano la costruzione.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Per avvicinarsi al realismo costruiamo le coffe nel modo che segue.
Ricavare dal disegno costruttivo la pianta della coffa e riportarla su compensato di betulla da mm 0,6-0,8.
Rivestire con listellini 0,5x3 oppure 0,5x4 la superficie superiore ed inferiore tenendo conto che le tavole sono incrociate.
Simulare le chiodature con la punta di un pirografo o con uno spillo infuocato.
E’ possibile eseguire questa lavorazione anche per coffe di tipo tondo commercializzate (quelle in kit) a patto che lo spessore della piattaforma sia ridotto.
Per quanto riguarda le teste di moro ci possiamo dilettare a costruirle come quelle reali.
Tagliare due listelli di dimensioni appropriate (riferimento disegno costruttivo) di cui uno va forato
dello stesso diametro dell’albero di gabbia o dell’alberetto,
mentre sull’altro verrà praticato uno scasso
di sezione quadra per innestarci il maschio della testa dell’albero.
Incollare i due pezzi, successivamente ritagliare delle striscioline di rame ed incollarle una per lato sulle superfici superiore ed inferiore.
Brunirle o verniciarle in nero opaco. Praticare poi i fori ed i rispettivi scassi utilizzando una fresa di piccole dimensioni per favorire il passaggio delle drizze.
domenica 18 gennaio 2009
le crocette
La crocetta è un elemento che permette, insieme alla testa di moro, il collegamento delle parti di un albero.
Tale crocetta è costituita da due traverse costiere poggiate su altrettante maschette incastrate con due o tre traverse poste a 90° rispetto a loro.
Le estremità di queste barre presentano dei fori con rinforzi in ferro nei quali passano le sartie.
LE CROCETTE (costruzione)
Le crocette vengono costruite intrecciando tramite incastri dei listelli di misura appropriata (vedi disegno costruttivo).
Ad ogni intersecazione corrisponde una coppia di scassi profondi il 50° della larghezza del listello.
Tali scassi vengono praticati segando le profondità con seghetti sottili dopodichè con una lametta si fa saltare il dente.
Le estremità delle barre traverse devono essere forate per far passare le rigge.
Costruire, per ogni crocetta, due maschette ricavandole da un profilato (per esempio cornici da parati) oppure ritagliandole da un grosso listello od ancora da una tavoletta.
Incollare le maschette sotto le barre costiere.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Con una lavorazione così semplice non ci sono variazioni a meno che, come nella realtà e se il modello è di grosse dimensioni, non vogliamo rinforzare con striscioline di metallo i fori per il passaggio delle rigge.
Disporre un listellino quadro chiamato guanciale con un angolo smussato sulle barre traverse in corrispondenza dell’albero che sostiene la crocetta.
Tale crocetta è costituita da due traverse costiere poggiate su altrettante maschette incastrate con due o tre traverse poste a 90° rispetto a loro.
Le estremità di queste barre presentano dei fori con rinforzi in ferro nei quali passano le sartie.
LE CROCETTE (costruzione)
Le crocette vengono costruite intrecciando tramite incastri dei listelli di misura appropriata (vedi disegno costruttivo).
Ad ogni intersecazione corrisponde una coppia di scassi profondi il 50° della larghezza del listello.
Tali scassi vengono praticati segando le profondità con seghetti sottili dopodichè con una lametta si fa saltare il dente.
Le estremità delle barre traverse devono essere forate per far passare le rigge.
Costruire, per ogni crocetta, due maschette ricavandole da un profilato (per esempio cornici da parati) oppure ritagliandole da un grosso listello od ancora da una tavoletta.
Incollare le maschette sotto le barre costiere.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Con una lavorazione così semplice non ci sono variazioni a meno che, come nella realtà e se il modello è di grosse dimensioni, non vogliamo rinforzare con striscioline di metallo i fori per il passaggio delle rigge.
Disporre un listellino quadro chiamato guanciale con un angolo smussato sulle barre traverse in corrispondenza dell’albero che sostiene la crocetta.
i pennoni
I pennoni sono barre di legno disposte a proravia degli alberi aventi forma prismatica al centro e conica all’estremità.
Sui pennoni vengono infierite le vele quadre.
Anche i pennoni come gli alberi prendono il nome di pennone di trinchetto, pennone di maestra e pennone di mezzana per i maggiori.
Per quelli di gabbia invece abbiamo: pennone di parrocchetto, pennone di gabbia e pennone di contromezzana.
I pennoni minori infine sono: pennone di velaccino, pennone di velaccio e pennone di belvedere sormontati dai rispettivi pennone di controvelaccino, pennone di controvelaccio e pennone di controbelvedere.
I primi pennoni erano costruiti, fino al 1400, in due parti sovrapposti al centro e legati
con delle trinche di cavo.
Successivamente venivano sempre costruiti in più parti ma con incastri a palelle e quindi il risultato esteriore finale era quello di un’unica trave.
La parte centrale più grande del resto del pennone, era di forma ottagonale rivestito da lapazze per proteggerlo dallo sfregamento contro l’albero.
Ai lati del corpo si estendevano i bracci i quali sulle estremità erano delimitate delle cime lunghe circa 1/22 della lunghezza totale del pennone.
Tra la cima ed il braccio vi era il tacchetto che serviva, nel suo intorno, ad infierire la vela.
Più tardi venivano introdotti dei bastoni di prolunga chiamati coltellacci per cui le cime ed i pennoni a circa 2/3 della sua lunghezza venivano muniti di appositi rulli girevoli per facilitare lo scorrimento dei coltellacci stessi.
Questi bastoni servivano per montare delle vele supplementari laterali chiamate scopamare quelle basse e bonette quelle superiori.
Al di sotto dei pennoni venivano montati i marciapiedi.
Questi non erano altro che cavi di canapa fissati da un’estremità al centro del pennone sorretti da reggitoi.
I marciapiedi servono come base di appoggio per i marinai addetti alle manovre delle vele.
I pennoni che portavano vele latine venivano chiamati antenne e prendevano il nome degli alberi su cui venivano applicate.
Infine fanno parte dei pennoni le bome ed i picchi.
La boma è una sorta di pennone che presenta su una estremità una gola per consentire il suo orientamento.
Questa fuoriesce a poppa e serve per stendere il lato inferiore della vela aurica.
Il picco è simile al boma ma con dimensioni più contenute e viene appunto chiamato mezzo pennone.
Questo serve per supportare il lato superiore della vela aurica.
I PENNONI (costruzione)
Come per gli alberi, il modo più semplice per costruire un pennone consiste nel ricavarlo da un tondino.
Seguire quindi tutte le fasi già descritte per gli alberi tenendo conto che la differenza risiede nel fatto che il pennone è simmetrico rispetto al suo centro fatta eccezione per il boma ed il picco.
Anche qui per le misure attenersi al disegno costruttivo.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Anche se il vostro disegno costruttivo non lo riporta, dobbiamo tenere conto che fino al 1400 i pennoni erano costituiti, quando erano di grandi dimensioni, da due pezzi legati tra loro.
Per questo tipo di pennone lavorare come descritto qui di seguito.
tornire nei modi già esaminati due pezzi di pennoni della lunghezza di 7/10 - 8/10 della lunghezza totale del pennone completo;
incollare le due parti con lo scarto di 3/10 - 2/10 ed a colla essiccata verniciare con trasparente diluito.
avvolgere le trinche con le stesse procedure viste per gli alberi.
Il lavoro che viene eseguito per questo pennone viene esteso anche per le antenne.
La variazione seguente è relativa alla costruzione di un pennone con il corpo.
Per fare questo occorre partire da un listello di sezione quadra poiché il corpo è di forma ottagonale.
Quindi dopo aver tagliato il listello nella lunghezza necessaria smussare gli angoli dei bracci ed arrotondarli.
Sfaccettare poi gli angoli del corpo, ancora quadrato, in modo da formare l’ottagono.
Rifinire il tutto con carta abrasiva e verniciare con il trasparente.
Un’ulteriore aggiunta di dettaglio consiste nel ricoprire il corpo con le lapazze e, come si fa per gli alberi, cingere i bracci con anelli metallici ricavati da striscioline di rame che poi andrà brunito o verniciato di nero opaco.
Le cime dei pennoni sono ricavate da filo di ottone di diametro variabile a seconda della scala del modello:
scala 1/50 diametro mm 1
scala 1/75 diametro mm 0,75
scala 1/100 diametro mm 0,5
Per costruire le cime del 1500 seguire le indicazioni sottostanti:
attorcigliare il filo di ottone attorno al coltellaccio e, chiuso l’anello, troncare il capo;
ripiegare l’occhiello a 90° ed inserire l’estremità opposta al centro del braccio del pennone fissandolo con una punta di colla.
Le cime del 1600 invece seguono le indicazioni generali di quelle precedenti ma:
costruito l’occhiello, non troncare l’estremità ma portarla parallela all’altra;
creare due scanalature parallele al piano sulla varea, inserirci i fili di ottone, incollare e legare;brunire le cime, dipingere in rosso le varee delle navi da guerra, dipingere in bianco le varee delle navi mercantili.
Sui pennoni vengono infierite le vele quadre.
Anche i pennoni come gli alberi prendono il nome di pennone di trinchetto, pennone di maestra e pennone di mezzana per i maggiori.
Per quelli di gabbia invece abbiamo: pennone di parrocchetto, pennone di gabbia e pennone di contromezzana.
I pennoni minori infine sono: pennone di velaccino, pennone di velaccio e pennone di belvedere sormontati dai rispettivi pennone di controvelaccino, pennone di controvelaccio e pennone di controbelvedere.
I primi pennoni erano costruiti, fino al 1400, in due parti sovrapposti al centro e legati
con delle trinche di cavo.
Successivamente venivano sempre costruiti in più parti ma con incastri a palelle e quindi il risultato esteriore finale era quello di un’unica trave.
La parte centrale più grande del resto del pennone, era di forma ottagonale rivestito da lapazze per proteggerlo dallo sfregamento contro l’albero.
Ai lati del corpo si estendevano i bracci i quali sulle estremità erano delimitate delle cime lunghe circa 1/22 della lunghezza totale del pennone.
Tra la cima ed il braccio vi era il tacchetto che serviva, nel suo intorno, ad infierire la vela.
Più tardi venivano introdotti dei bastoni di prolunga chiamati coltellacci per cui le cime ed i pennoni a circa 2/3 della sua lunghezza venivano muniti di appositi rulli girevoli per facilitare lo scorrimento dei coltellacci stessi.
Questi bastoni servivano per montare delle vele supplementari laterali chiamate scopamare quelle basse e bonette quelle superiori.
Al di sotto dei pennoni venivano montati i marciapiedi.
Questi non erano altro che cavi di canapa fissati da un’estremità al centro del pennone sorretti da reggitoi.
I marciapiedi servono come base di appoggio per i marinai addetti alle manovre delle vele.
I pennoni che portavano vele latine venivano chiamati antenne e prendevano il nome degli alberi su cui venivano applicate.
Infine fanno parte dei pennoni le bome ed i picchi.
La boma è una sorta di pennone che presenta su una estremità una gola per consentire il suo orientamento.
Questa fuoriesce a poppa e serve per stendere il lato inferiore della vela aurica.
Il picco è simile al boma ma con dimensioni più contenute e viene appunto chiamato mezzo pennone.
Questo serve per supportare il lato superiore della vela aurica.
I PENNONI (costruzione)
Come per gli alberi, il modo più semplice per costruire un pennone consiste nel ricavarlo da un tondino.
Seguire quindi tutte le fasi già descritte per gli alberi tenendo conto che la differenza risiede nel fatto che il pennone è simmetrico rispetto al suo centro fatta eccezione per il boma ed il picco.
Anche qui per le misure attenersi al disegno costruttivo.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Anche se il vostro disegno costruttivo non lo riporta, dobbiamo tenere conto che fino al 1400 i pennoni erano costituiti, quando erano di grandi dimensioni, da due pezzi legati tra loro.
Per questo tipo di pennone lavorare come descritto qui di seguito.
tornire nei modi già esaminati due pezzi di pennoni della lunghezza di 7/10 - 8/10 della lunghezza totale del pennone completo;
incollare le due parti con lo scarto di 3/10 - 2/10 ed a colla essiccata verniciare con trasparente diluito.
avvolgere le trinche con le stesse procedure viste per gli alberi.
Il lavoro che viene eseguito per questo pennone viene esteso anche per le antenne.
La variazione seguente è relativa alla costruzione di un pennone con il corpo.
Per fare questo occorre partire da un listello di sezione quadra poiché il corpo è di forma ottagonale.
Quindi dopo aver tagliato il listello nella lunghezza necessaria smussare gli angoli dei bracci ed arrotondarli.
Sfaccettare poi gli angoli del corpo, ancora quadrato, in modo da formare l’ottagono.
Rifinire il tutto con carta abrasiva e verniciare con il trasparente.
Un’ulteriore aggiunta di dettaglio consiste nel ricoprire il corpo con le lapazze e, come si fa per gli alberi, cingere i bracci con anelli metallici ricavati da striscioline di rame che poi andrà brunito o verniciato di nero opaco.
Le cime dei pennoni sono ricavate da filo di ottone di diametro variabile a seconda della scala del modello:
scala 1/50 diametro mm 1
scala 1/75 diametro mm 0,75
scala 1/100 diametro mm 0,5
Per costruire le cime del 1500 seguire le indicazioni sottostanti:
attorcigliare il filo di ottone attorno al coltellaccio e, chiuso l’anello, troncare il capo;
ripiegare l’occhiello a 90° ed inserire l’estremità opposta al centro del braccio del pennone fissandolo con una punta di colla.
Le cime del 1600 invece seguono le indicazioni generali di quelle precedenti ma:
costruito l’occhiello, non troncare l’estremità ma portarla parallela all’altra;
creare due scanalature parallele al piano sulla varea, inserirci i fili di ottone, incollare e legare;brunire le cime, dipingere in rosso le varee delle navi da guerra, dipingere in bianco le varee delle navi mercantili.
gli alberi
L’alberatura con le sue vele è il sistema propulsivo di una nave antica.
Questa sfrutta la forza del vento che si presenta sulla superficie velica.
Gli alberi sono dei cilindri in legno collocati sull’asse di simmetria della nave in maniera più o meno verticale.
Essi hanno il compito di sopportare i pennoni con le vele.
Esaminando ora l’alberatura di una nave antica troviamo:
- Albero di bompresso, corrispondente a quello situato a prua obliquamente rispetto alla linea di galleggiamento di circa 36°.
- Albero di trinchetto, situato a prua immediatamente dietro il bompresso.
- Albero di maestra, il più grande e leggermente arretrato rispetto il centro della nave.
- Albero di mezzana, il più piccolo che è situato a poppa.
- Le navi del XV - XVI secolo avevano un quarto albero verticale a poppa chiamato palo.
Gli alberi, a parte per le piccole imbarcazioni, erano costruiti in più pezzi che prendevano il nome a seconda della loro destinazione.
Troviamo quindi le seguenti parti.
Albero di bompresso fino al 1650: albero di bompresso, alberetto di parrocchetto di bompresso, freccia (asta portabandiera).
Albero di bompresso fino al 1750: albero di bompresso, alberetto di parrocchetto di bompresso, alberetto di pappafico, freccia.
Albero di bompresso dopo il 1750 circa: bompresso, asta di fiocco (sovrapposta al bompresso), asta di controfiocco (sovrapposta all’asta di fiocco), asta di bandiera del bompresso.
Albero di trinchetto: albero maggiore di trinchetto, albero di parrocchetto, velaccino. Il velaccino é composto dall’alberetto di velaccino e dal controvelaccino.
Albero di maestra: albero maggiore di maestra, albero di gabbia maestra, alberetto di gran velaccio. Il gran velaccio è composto dall’alberetto di gran velaccio e dal controvelaccio.
Albero di mezzana: albero maggiore di mezzana, albero di contromezzana, alberetto di belvedere. L’alberetto di belvedere è composto da se stesso e dal controbelvedere.
Gli alberi maggiori, date le loro dimensioni, erano costituiti da più pezzi incastrati e legati tra loro con una serie di cinque giri di cavo chiamati trinche e, dopo il 1700 le trinche erano costruite anche con cerchi in ferro.
Lo spazio che intercorreva tra l’una e l’altra era di circa un metro.
Nei vascelli gli alberi maggiori erano rinforzati con elementi laterali detti lapazze serrate con le trinche.
Infine c’è da ricordare che le galee e gli sciabecchi montavano degli alberi particolari detti a calcese.
Questi alberi erano corti e tozzi con l’estremità a forma quadra munita di pulegge per il passaggio delle drizze.
Ogni albero maggiore era fissato allo scafo mediante le scasse d’albero, fissate a loro volta sulla chiglia e le mastre d’albero o piedi d’albero posti su ogni ponte in corrispondenza del passaggio dell’albero stesso.
GLI ALBERI (costruzione)
La maniera più semplice per costruire un albero consiste nel ricavarlo da un tondino.
Il diametro ed il tipo di legno da usare sono da identificarsi sul disegno costruttivo.
Se vogliamo l’albero di colore scuro scegliamo il legno di noce, se lo vogliamo chiaro e ben lavorabile preferiamo il tiglio, infine se esigiamo robustezza utilizziamo il legno di ramino.
La forma di un albero è quella di un tronco di cono e quindi presenta un diametro alla base maggiore del diametro dell’estremità opposta.
Per fare questo, anche se non si dispone di un tornio, è sufficiente tagliare un pezzo di tondino di lunghezza pari alla somma del pezzo che verrà serrato nel mandrino di un trapano opportunamente fissato al banco, e la lunghezza dell’albero da costruire.
Anche gli attrezzi non sono critici poiché è sufficiente della carta vetrata che verrà avvolta al tondino mentre gira.
Le grane da usare vanno a scalare dalla n°3 per lo sgrosso alla n°00 per la finitura.
Un’ulteriore passata di carta abrasiva n°500 favorisce il risultato finale.
Ripassare tutte le superfici con vernice trasparente molto diluita ed una volta essiccata montare le trinche.
La spaziatura di queste varia con la scala del modello, si avranno quindi le seguenti dimensioni:
- Per scala 1:50, distanza mm 20 e refe da mm 1,3 - 1,5.
- Per scala 1:75, distanza mm 13 e refe mm 1 - 1,3.
- Per scala 1:100, distanza mm 10 e refe mm 0,75 - 1.
La tipicità della legatura consiste nell’eseguire il nodo interno alle spire del cavo, quindi invisibile.
Per fare questo procedere nel modo seguente:
1. formare un cappio e disporlo in senso longitudinale rispetto l’albero;
2. avvolgere su questo le cinque spire di cavo e tagliare lasciando qualche centimetro in più (5 - 6);
3. inserire il corrente dell’ultima spira nel cappio e tirare mantenendo fermo il dormiente;
4. tirando far corrispondere il nodo al centro delle spire;
5. rifilare con un taglierino l’eccedenza delle cime a filo delle spire ed incollare il tutto con della colla vinilica diluita.
Ripetere questa operazione per quante trinche si devono costruire facendo in modo che tutti i nodi siano rivolti verso poppa.
La costruzione del piede d’albero consiste nel costruire un anello in legno avente il foro centrale dello stesso diametro dell’albero ed il diametro esterno circa una volta e mezza il precedente.
L’angolo esterno sarà smussato verso il basso.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Le variazioni eseguibili sugli alberi sono tutte di natura accessoristica.
Come si è detto le grandi navi montavano dei rinforzi laterali (lapazze) che riportiamo sul modello nella seguente maniera.
1. Tagliare due listelli di larghezza pari a circa metà del diametro dell’albero di spessore di 1 - 2 millimetri lunghi circa 1/3 della lunghezza dell’albero.
2. Sagomare, creando una concavità longitudinale, in modo da adattare il listello alla rotondità dell’albero e smussare gli spigoli esterni con carta abrasiva n°300.
3. Incollarli sull’albero subito sotto ed adiacenti alle maschette (mensole che sorreggono la crocetta).
4. Verniciare il tutto con vernice trasparente diluita ed applicare le trinche.
Un’ulteriore variazione consiste nell’ottimizzare il lavoro delle lapazze.
1. Terminata la tornitura dell’albero, montare le trinche costituite da anelli metallici formate con delle piattine in rame dello spessore di 2 decimi.
2. Per ogni lato dell’albero montare le tre lapazze (escluso il lato verso poppa) le quali sono scanalate in corrispondenza degli anelli.
3. Carteggiare per smussare gli angoli esterni e verniciare.
4. Infine montare le trinche in canapa alternate con quelle in metallo precedentemente montate e brunite.
Gli alberi a calcese invece vanno completati con la particolare testa di forma quadrangolare che, nella maniera più semplice, può essere ricavata da un grosso listello quadrato e sagomato opportunamente seguendo il disegno costruttivo.
Per un lavoro migliore, invece, sarebbe meglio ricavare l’albero non da un tondino ma da un listello quadro.
In questo caso la lavorazione parte dal calcese sagomandolo e forandolo nelle giuste dimensioni.
Al di sotto di questo proseguire la lavorazione togliendo prima gli spigoli, anche con una raspetta, e poi tondeggiare e carteggiare come già descritto.
Per il piede d’albero invece dobbiamo aggiungere un dettaglio in più.
E’ vero che l’elemento di cui parliamo era costituito da un’anello ma è pur vero che l’albero era inzeppato per meglio incastrarlo a questo.
Allo scopo venivano utilizzati dei cunei che s’infilavano a forza tra l’albero e l’anello. Quindi per la costruzione possiamo simulare questo incollando dei piccoli listelli intorno all’albero adiacenti al collare in legno già costruito.
Questa sfrutta la forza del vento che si presenta sulla superficie velica.
Gli alberi sono dei cilindri in legno collocati sull’asse di simmetria della nave in maniera più o meno verticale.
Essi hanno il compito di sopportare i pennoni con le vele.
Esaminando ora l’alberatura di una nave antica troviamo:
- Albero di bompresso, corrispondente a quello situato a prua obliquamente rispetto alla linea di galleggiamento di circa 36°.
- Albero di trinchetto, situato a prua immediatamente dietro il bompresso.
- Albero di maestra, il più grande e leggermente arretrato rispetto il centro della nave.
- Albero di mezzana, il più piccolo che è situato a poppa.
- Le navi del XV - XVI secolo avevano un quarto albero verticale a poppa chiamato palo.
Gli alberi, a parte per le piccole imbarcazioni, erano costruiti in più pezzi che prendevano il nome a seconda della loro destinazione.
Troviamo quindi le seguenti parti.
Albero di bompresso fino al 1650: albero di bompresso, alberetto di parrocchetto di bompresso, freccia (asta portabandiera).
Albero di bompresso fino al 1750: albero di bompresso, alberetto di parrocchetto di bompresso, alberetto di pappafico, freccia.
Albero di bompresso dopo il 1750 circa: bompresso, asta di fiocco (sovrapposta al bompresso), asta di controfiocco (sovrapposta all’asta di fiocco), asta di bandiera del bompresso.
Albero di trinchetto: albero maggiore di trinchetto, albero di parrocchetto, velaccino. Il velaccino é composto dall’alberetto di velaccino e dal controvelaccino.
Albero di maestra: albero maggiore di maestra, albero di gabbia maestra, alberetto di gran velaccio. Il gran velaccio è composto dall’alberetto di gran velaccio e dal controvelaccio.
Albero di mezzana: albero maggiore di mezzana, albero di contromezzana, alberetto di belvedere. L’alberetto di belvedere è composto da se stesso e dal controbelvedere.
Gli alberi maggiori, date le loro dimensioni, erano costituiti da più pezzi incastrati e legati tra loro con una serie di cinque giri di cavo chiamati trinche e, dopo il 1700 le trinche erano costruite anche con cerchi in ferro.
Lo spazio che intercorreva tra l’una e l’altra era di circa un metro.
Nei vascelli gli alberi maggiori erano rinforzati con elementi laterali detti lapazze serrate con le trinche.
Infine c’è da ricordare che le galee e gli sciabecchi montavano degli alberi particolari detti a calcese.
Questi alberi erano corti e tozzi con l’estremità a forma quadra munita di pulegge per il passaggio delle drizze.
Ogni albero maggiore era fissato allo scafo mediante le scasse d’albero, fissate a loro volta sulla chiglia e le mastre d’albero o piedi d’albero posti su ogni ponte in corrispondenza del passaggio dell’albero stesso.
GLI ALBERI (costruzione)
La maniera più semplice per costruire un albero consiste nel ricavarlo da un tondino.
Il diametro ed il tipo di legno da usare sono da identificarsi sul disegno costruttivo.
Se vogliamo l’albero di colore scuro scegliamo il legno di noce, se lo vogliamo chiaro e ben lavorabile preferiamo il tiglio, infine se esigiamo robustezza utilizziamo il legno di ramino.
La forma di un albero è quella di un tronco di cono e quindi presenta un diametro alla base maggiore del diametro dell’estremità opposta.
Per fare questo, anche se non si dispone di un tornio, è sufficiente tagliare un pezzo di tondino di lunghezza pari alla somma del pezzo che verrà serrato nel mandrino di un trapano opportunamente fissato al banco, e la lunghezza dell’albero da costruire.
Anche gli attrezzi non sono critici poiché è sufficiente della carta vetrata che verrà avvolta al tondino mentre gira.
Le grane da usare vanno a scalare dalla n°3 per lo sgrosso alla n°00 per la finitura.
Un’ulteriore passata di carta abrasiva n°500 favorisce il risultato finale.
Ripassare tutte le superfici con vernice trasparente molto diluita ed una volta essiccata montare le trinche.
La spaziatura di queste varia con la scala del modello, si avranno quindi le seguenti dimensioni:
- Per scala 1:50, distanza mm 20 e refe da mm 1,3 - 1,5.
- Per scala 1:75, distanza mm 13 e refe mm 1 - 1,3.
- Per scala 1:100, distanza mm 10 e refe mm 0,75 - 1.
La tipicità della legatura consiste nell’eseguire il nodo interno alle spire del cavo, quindi invisibile.
Per fare questo procedere nel modo seguente:
1. formare un cappio e disporlo in senso longitudinale rispetto l’albero;
2. avvolgere su questo le cinque spire di cavo e tagliare lasciando qualche centimetro in più (5 - 6);
3. inserire il corrente dell’ultima spira nel cappio e tirare mantenendo fermo il dormiente;
4. tirando far corrispondere il nodo al centro delle spire;
5. rifilare con un taglierino l’eccedenza delle cime a filo delle spire ed incollare il tutto con della colla vinilica diluita.
Ripetere questa operazione per quante trinche si devono costruire facendo in modo che tutti i nodi siano rivolti verso poppa.
La costruzione del piede d’albero consiste nel costruire un anello in legno avente il foro centrale dello stesso diametro dell’albero ed il diametro esterno circa una volta e mezza il precedente.
L’angolo esterno sarà smussato verso il basso.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Le variazioni eseguibili sugli alberi sono tutte di natura accessoristica.
Come si è detto le grandi navi montavano dei rinforzi laterali (lapazze) che riportiamo sul modello nella seguente maniera.
1. Tagliare due listelli di larghezza pari a circa metà del diametro dell’albero di spessore di 1 - 2 millimetri lunghi circa 1/3 della lunghezza dell’albero.
2. Sagomare, creando una concavità longitudinale, in modo da adattare il listello alla rotondità dell’albero e smussare gli spigoli esterni con carta abrasiva n°300.
3. Incollarli sull’albero subito sotto ed adiacenti alle maschette (mensole che sorreggono la crocetta).
4. Verniciare il tutto con vernice trasparente diluita ed applicare le trinche.
Un’ulteriore variazione consiste nell’ottimizzare il lavoro delle lapazze.
1. Terminata la tornitura dell’albero, montare le trinche costituite da anelli metallici formate con delle piattine in rame dello spessore di 2 decimi.
2. Per ogni lato dell’albero montare le tre lapazze (escluso il lato verso poppa) le quali sono scanalate in corrispondenza degli anelli.
3. Carteggiare per smussare gli angoli esterni e verniciare.
4. Infine montare le trinche in canapa alternate con quelle in metallo precedentemente montate e brunite.
Gli alberi a calcese invece vanno completati con la particolare testa di forma quadrangolare che, nella maniera più semplice, può essere ricavata da un grosso listello quadrato e sagomato opportunamente seguendo il disegno costruttivo.
Per un lavoro migliore, invece, sarebbe meglio ricavare l’albero non da un tondino ma da un listello quadro.
In questo caso la lavorazione parte dal calcese sagomandolo e forandolo nelle giuste dimensioni.
Al di sotto di questo proseguire la lavorazione togliendo prima gli spigoli, anche con una raspetta, e poi tondeggiare e carteggiare come già descritto.
Per il piede d’albero invece dobbiamo aggiungere un dettaglio in più.
E’ vero che l’elemento di cui parliamo era costituito da un’anello ma è pur vero che l’albero era inzeppato per meglio incastrarlo a questo.
Allo scopo venivano utilizzati dei cunei che s’infilavano a forza tra l’albero e l’anello. Quindi per la costruzione possiamo simulare questo incollando dei piccoli listelli intorno all’albero adiacenti al collare in legno già costruito.
le bigotte ed i bozzelli
La bigotta può essere ad occhi od a canali più comunemente conosciuta come bigotta a cuore.
La bigotta ad occhi è una specie di bozzello senza puleggia di forma rotonda avente tre fori passanti ed una scanalatura sulla circonferenza.
Queste venivano costruite in legno duro e servivano ad assicurare le manovre dormienti quali: le sartie ed i paterazzi.
La bigotta a canale invece ha un solo grande occhio con tre canali nel suo interno appunto per permettere il passaggio del corridore.
Queste venivano usate soltanto per gli stragli e per le briglie di bompresso.
Il bozzello è una carrucola con una o più pulegge usata per facilitare lo scorrimento di una fune, per cambiarne la direzione ed infine per moltiplicare la forza esercitata.
Il bozzello ha la puleggia in metallo (ghisa) e la cassa in legno adatta per resistere agli urti.
Il gioco tra le facce laterali interne chiamate maschette della cassa e della puleggia non deve essere superiore ad 1/3 del diametro della fune per evitare che questo possa ingaggiarsi nell’interstizio.
Oltre a bozzelli sopracitati vi erano anche bozzelli a violino e le pastecche.
Queste venivano fissate al parapetto di prua od al piede d’albero ed il cavo della bolina poteva essere tolto facilmente quando vi era necessità.
Un altro bozzello particolare era quello di drizza latina montato sulle galee e sugli sciabecchi.
Questo era formato da una cassa quadra e portava sei od otto pulegge.
Infine vi era la rastrelliera di bompresso che aveva lo scopo di guidare le diverse manovre delle vele di bompresso.
LA BIGOTTA ED IL BOZZELLO (costruzione)
Sia la bigotta che il bozzello, per ragioni di quantità occorrenti al modello che di costo, non è conveniente auto costruirli.
Se qualcuno lo desiderasse, operare nel seguente modo.
Per le bigotte è d’obbligo un tornio oppure un trapano.
Sul mandrino di uno di questi attrezzi serreremo un tondino di diametro uguale a quello richiesto per la dimensione della bigotta.
Se utilizziamo il trapano, il tondino dovrà essere molto corto per non favorire la flessione di questo durante la lavorazione.
Il legno da usare dovrà essere duro e compatto, è consigliabile quindi il bosso od il ramino.
Con l’ausilio di uno scalpello o di una sgorbia incidere mentre gira e, sempre mentre gira ripassare il tondino con carta abrasiva n°800 creando la gola e la forma lenticolare tipica della bigotta.
Fatto questo tagliare il pezzo con un seghettino dalla lama molto fine, sistemare la bigotta in posizione orizzontale e praticare i tre fori corrispondenti ai vertici di un triangolo equilatero.
Per lavorare di serie ed in modo migliore sarebbe bene costruire una dima nella quale prenderà posto la bigotta per essere forata.
Questa dima sarà composta da una base sulla quale verrà incollato uno spessore con un foro pari a quello della bigotta.
Si praticheranno poi due fori di diametro di mm 5 nei quali verranno incollate delle spine che fuoriusciranno di mm 8.
Si costruirà poi in lamierino metallico una dima di foratura la quale s’incastrerà nelle spine solidali alla base.
I tre fori della dima coincideranno con i punti da forare sulla bigotta.
Il bozzello invece viene ricavato incollando tre listelli, quello centrale più stretto, tra loro formando una striscia che vista in sezione sarà una sorta di doppia T.
Naturalmente le dimensioni dei listelli saranno relative alle dimensioni dei bozzelli da costruire.
Tagliare questa striscia in tanti pezzetti della lunghezza voluta (quella del bozzello) e sulle superfici dei listelli più grandi, formare con una limetta tonda un canaletto.
Arrotondare poi gli angoli, praticare un foro ad 1/3 della sua lunghezza sul listello più piccolo, corrispondente alla perpendicolare dei canali fatti con la lima.
Altro tipo di costruzione, migliore della precedente, consiste (se si ha a disposizione una fresa) nel modellare il bozzello da un unico listello.
In questo caso occorre ricavare, utilizzando una fresa a stella, un canale longitudinale per ogni lato.
Per il resto come foratura e finitura procedere come sopra.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Non ci sono particolari variazioni da poter effettuare a meno che non si tratti di bozzelli di grandi dimensioni.
In questo caso anziché forarlo per permettere il passaggio della fune, si potrà montare una vera e propria puleggia.
Quindi al posto del foro si dovrà avere un’asola di dimensioni tali da ricevere la puleggia e la fune che scorrerà nella sua gola.
Detta puleggia sarà vincolata con un chiodino passante la cui testa corrisponderà alla battuta del perno e la parte eccedente andrà tagliata.
Naturalmente per non spaccare il legno sarà opportuno forare il pezzo con una punta da trapano avente un diametro di un decimo inferiore di quello del chiodino usato.
La bigotta ad occhi è una specie di bozzello senza puleggia di forma rotonda avente tre fori passanti ed una scanalatura sulla circonferenza.
Queste venivano costruite in legno duro e servivano ad assicurare le manovre dormienti quali: le sartie ed i paterazzi.
La bigotta a canale invece ha un solo grande occhio con tre canali nel suo interno appunto per permettere il passaggio del corridore.
Queste venivano usate soltanto per gli stragli e per le briglie di bompresso.
Il bozzello è una carrucola con una o più pulegge usata per facilitare lo scorrimento di una fune, per cambiarne la direzione ed infine per moltiplicare la forza esercitata.
Il bozzello ha la puleggia in metallo (ghisa) e la cassa in legno adatta per resistere agli urti.
Il gioco tra le facce laterali interne chiamate maschette della cassa e della puleggia non deve essere superiore ad 1/3 del diametro della fune per evitare che questo possa ingaggiarsi nell’interstizio.
Oltre a bozzelli sopracitati vi erano anche bozzelli a violino e le pastecche.
Queste venivano fissate al parapetto di prua od al piede d’albero ed il cavo della bolina poteva essere tolto facilmente quando vi era necessità.
Un altro bozzello particolare era quello di drizza latina montato sulle galee e sugli sciabecchi.
Questo era formato da una cassa quadra e portava sei od otto pulegge.
Infine vi era la rastrelliera di bompresso che aveva lo scopo di guidare le diverse manovre delle vele di bompresso.
LA BIGOTTA ED IL BOZZELLO (costruzione)
Sia la bigotta che il bozzello, per ragioni di quantità occorrenti al modello che di costo, non è conveniente auto costruirli.
Se qualcuno lo desiderasse, operare nel seguente modo.
Per le bigotte è d’obbligo un tornio oppure un trapano.
Sul mandrino di uno di questi attrezzi serreremo un tondino di diametro uguale a quello richiesto per la dimensione della bigotta.
Se utilizziamo il trapano, il tondino dovrà essere molto corto per non favorire la flessione di questo durante la lavorazione.
Il legno da usare dovrà essere duro e compatto, è consigliabile quindi il bosso od il ramino.
Con l’ausilio di uno scalpello o di una sgorbia incidere mentre gira e, sempre mentre gira ripassare il tondino con carta abrasiva n°800 creando la gola e la forma lenticolare tipica della bigotta.
Fatto questo tagliare il pezzo con un seghettino dalla lama molto fine, sistemare la bigotta in posizione orizzontale e praticare i tre fori corrispondenti ai vertici di un triangolo equilatero.
Per lavorare di serie ed in modo migliore sarebbe bene costruire una dima nella quale prenderà posto la bigotta per essere forata.
Questa dima sarà composta da una base sulla quale verrà incollato uno spessore con un foro pari a quello della bigotta.
Si praticheranno poi due fori di diametro di mm 5 nei quali verranno incollate delle spine che fuoriusciranno di mm 8.
Si costruirà poi in lamierino metallico una dima di foratura la quale s’incastrerà nelle spine solidali alla base.
I tre fori della dima coincideranno con i punti da forare sulla bigotta.
Il bozzello invece viene ricavato incollando tre listelli, quello centrale più stretto, tra loro formando una striscia che vista in sezione sarà una sorta di doppia T.
Naturalmente le dimensioni dei listelli saranno relative alle dimensioni dei bozzelli da costruire.
Tagliare questa striscia in tanti pezzetti della lunghezza voluta (quella del bozzello) e sulle superfici dei listelli più grandi, formare con una limetta tonda un canaletto.
Arrotondare poi gli angoli, praticare un foro ad 1/3 della sua lunghezza sul listello più piccolo, corrispondente alla perpendicolare dei canali fatti con la lima.
Altro tipo di costruzione, migliore della precedente, consiste (se si ha a disposizione una fresa) nel modellare il bozzello da un unico listello.
In questo caso occorre ricavare, utilizzando una fresa a stella, un canale longitudinale per ogni lato.
Per il resto come foratura e finitura procedere come sopra.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Non ci sono particolari variazioni da poter effettuare a meno che non si tratti di bozzelli di grandi dimensioni.
In questo caso anziché forarlo per permettere il passaggio della fune, si potrà montare una vera e propria puleggia.
Quindi al posto del foro si dovrà avere un’asola di dimensioni tali da ricevere la puleggia e la fune che scorrerà nella sua gola.
Detta puleggia sarà vincolata con un chiodino passante la cui testa corrisponderà alla battuta del perno e la parte eccedente andrà tagliata.
Naturalmente per non spaccare il legno sarà opportuno forare il pezzo con una punta da trapano avente un diametro di un decimo inferiore di quello del chiodino usato.
le lande
La landa è una staffa metallica, saldamente fissata allo scafo, su cui si tendono le manovre dormienti mediante tendicavi.
Questa era costituita da catene di due anelli di grosse dimensioni realizzati con tondini di ferro.
Il primo anello veniva inserito nello stroppo di bigotta, mentre l’estremità dell’altro veniva lavorata a forma di anello per permettere l’inserimento del bullone di fissaggio.
Sopra l’anello veniva poggiato un piano in ferro con due fori, staffa.
Le lande erano fissate allo scafo in corrispondenza della terza incinta.
Le lande delle sartie dell’albero di mezzana non erano munite di staffa.
LE LANDE (costruzione)
Anche le lande vengono acquistate dai signori modellisti ma, poiché hanno un certo costo, molti se le costruiscono.
La maniera più semplice, anche se meno realistica, consiste nell’avvolgere del filo di rame attorno alla bigotta per formare lo stroppo ma, anziché formare l’anello sotto la bigotta, viene prolungato ed appaiato.
A questo punto i due fili vengono saldati a stagno (brasati) dopodiché forati all’altezza di quella che dovrebbe essere la staffa.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Se invece si vuole costruirle come veramente erano bisogna procedere nel seguente modo.
La lavorazione viene effettuata in tre fasi:
1. la costruzione dello stroppo.
2. la costruzione degli anelli.
3. la costruzione della staffa.
Per quanto sopra acquisire un saldatore, dello stagno animato (per evitare la pasta salda) acquistabile presso i negozi di elettronica, del filo di rame o di ottone di mm 0,5 oppure 0,75 a seconda della scala del modello.
Per iniziare le operazioni è necessario preparare delle dime in modo da facilitare le costruzioni dello stroppo e degli anelli.
Per lo stroppo fissare su una base di legno duro un tondino di legno di diametro uguale a quello della gola della bigotta e sotto di esso, sulla sua perpendicolare, un tondino di acciaio dal diametro di mm 1 oppure 1,5.
Sagomare il filo di rame attorno a questi tondi, avvicinare con una pinza a becchi il filo al di sotto della bigotta, fare lo stesso sotto il tondino di acciaio, saldare la giuntura.
Per l’anello della catena operare alla stessa maniera di cui sopra avvolgendo il filo di rame attorno ad un tondino di diametro adatto.
Inserire il primo anello nello stroppo ed il secondo anello nel primo.
Saldare i punti d’incontro.
La staffa infine viene ricavata da una piattina di rame sagomata e forata nei punti che andranno poi inchiodati con chiodini aventi la testa più piccola possibile.
Questa era costituita da catene di due anelli di grosse dimensioni realizzati con tondini di ferro.
Il primo anello veniva inserito nello stroppo di bigotta, mentre l’estremità dell’altro veniva lavorata a forma di anello per permettere l’inserimento del bullone di fissaggio.
Sopra l’anello veniva poggiato un piano in ferro con due fori, staffa.
Le lande erano fissate allo scafo in corrispondenza della terza incinta.
Le lande delle sartie dell’albero di mezzana non erano munite di staffa.
LE LANDE (costruzione)
Anche le lande vengono acquistate dai signori modellisti ma, poiché hanno un certo costo, molti se le costruiscono.
La maniera più semplice, anche se meno realistica, consiste nell’avvolgere del filo di rame attorno alla bigotta per formare lo stroppo ma, anziché formare l’anello sotto la bigotta, viene prolungato ed appaiato.
A questo punto i due fili vengono saldati a stagno (brasati) dopodiché forati all’altezza di quella che dovrebbe essere la staffa.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Se invece si vuole costruirle come veramente erano bisogna procedere nel seguente modo.
La lavorazione viene effettuata in tre fasi:
1. la costruzione dello stroppo.
2. la costruzione degli anelli.
3. la costruzione della staffa.
Per quanto sopra acquisire un saldatore, dello stagno animato (per evitare la pasta salda) acquistabile presso i negozi di elettronica, del filo di rame o di ottone di mm 0,5 oppure 0,75 a seconda della scala del modello.
Per iniziare le operazioni è necessario preparare delle dime in modo da facilitare le costruzioni dello stroppo e degli anelli.
Per lo stroppo fissare su una base di legno duro un tondino di legno di diametro uguale a quello della gola della bigotta e sotto di esso, sulla sua perpendicolare, un tondino di acciaio dal diametro di mm 1 oppure 1,5.
Sagomare il filo di rame attorno a questi tondi, avvicinare con una pinza a becchi il filo al di sotto della bigotta, fare lo stesso sotto il tondino di acciaio, saldare la giuntura.
Per l’anello della catena operare alla stessa maniera di cui sopra avvolgendo il filo di rame attorno ad un tondino di diametro adatto.
Inserire il primo anello nello stroppo ed il secondo anello nel primo.
Saldare i punti d’incontro.
La staffa infine viene ricavata da una piattina di rame sagomata e forata nei punti che andranno poi inchiodati con chiodini aventi la testa più piccola possibile.
finitura del modello
Prima di passare alla realizzazione delle manovre si procede alla finitura di tutte le parti in legno.
Questa viene fatta prima per non sporcare il refe che verrà usato.
Lo scopo è quello di proteggere e colorare, dove sono richieste, le parti del modello.
FINITURA DEL MODELLO (costruzione)
Carteggiare con carta abrasiva n°800 e 1000 tutte le superfici in legno da trattare con vernici in modo da togliere il più possibile la peluria del legno e di renderlo più levigato.
Le navi mercantili e comunque non da guerra, non erano colorate ad eccezione della polena.
Per questi modelli è sufficiente stendere con pennelli dalle setole molto fini lunghe e morbide una mano di vernice trasparente opaca od al massimo satinata molto diluita.
L’opera viva invece, corrispondente alla parte immersa dello scafo, deve essere dipinta di un colore bianco sporco.
Il risultato di questo colore era dato dalla lavorazione di calafatura (impermeabilizzazione) ed era distribuita dalla linea di galleggiamento alla chiglia.
Per eseguire correttamente questa operazione occorre utilizzare uno scaletto che permette di mantenere in livello il modello rispetto al piano di lavoro.
Costruire un supporto che possa mantenere una matita all’altezza richiesta cioè quella della linea di galleggiamento.
Tracciare le linee sullo scafo, tenendolo fermo, con la matita facendo scorrere sul piano il supporto su cui è fissata.
Mascherare la delimitazione tra opera viva (parte immersa) ed opera morta (parte emersa) con nastro adesivo da carrozziere o da lucido (ghost) in vendita presso le cartolerie che trattano prodotti per disegni tecnici.
Dipingere l’opera viva senza pretendere di coprire subito con la prima mano ma con fasi successive attendendo la completa essiccazione tra una mano e l’altra.
Per lo sporco è sufficiente quello che si otterrà maneggiando il modello fino al suo completamento.
Le navi da guerra invece oltre al colore della calafatura erano più variopinte.
Esternamente avevano bande colorate in corrispondenza dei casseri di colore blu (generalmente per i francesi e gli inglesi) o verdi (generalmente per le brandeburghesi e le olandesi), i ponti erano delimitati da fasce ocra e nere, le decorazioni in oro o nei colori tipici dei soggetti che rappresentavano.
Per l’interno invece veniva utilizzato molto il rosso Pozzuoli che aveva lo scopo (psicologico) di mascherare il sangue perso in combattimento.
A questo scopo erano dipinti gli affusti dei cannoni, l’impavesate, le pazienze, i pagliolati, le gallocce ecc.
E’ consigliabile utilizzare colori a tempera od acrilici.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Non ci sono particolari variazioni a meno che non si vogliano, anche se non sarebbe corretto, utilizzare le vernici.
Per ovviare a questo ricorriamo all’uso di legname di essenze diverse.
Troviamo quindi listelli con colori artificiali (colorati chimicamente) che sono di colore nero, blu, verde che hanno la proprietà di mantenere il colore anche se tagliati o carteggiati.
Poi abbiamo i colori naturali:
· giallo, legno di bosso
· rosso, legno di paduca
· bianco tendente al giallo, legno di tiglio
· bianco, legno di acero
· rosso ocra, legno di mogano
· marrone chiaro, noce tanganica
· marrone scuro, noce nazionale
· rosa marrone, legno di faggio marroni venati, douglas, quercia, olivo.
Questa viene fatta prima per non sporcare il refe che verrà usato.
Lo scopo è quello di proteggere e colorare, dove sono richieste, le parti del modello.
FINITURA DEL MODELLO (costruzione)
Carteggiare con carta abrasiva n°800 e 1000 tutte le superfici in legno da trattare con vernici in modo da togliere il più possibile la peluria del legno e di renderlo più levigato.
Le navi mercantili e comunque non da guerra, non erano colorate ad eccezione della polena.
Per questi modelli è sufficiente stendere con pennelli dalle setole molto fini lunghe e morbide una mano di vernice trasparente opaca od al massimo satinata molto diluita.
L’opera viva invece, corrispondente alla parte immersa dello scafo, deve essere dipinta di un colore bianco sporco.
Il risultato di questo colore era dato dalla lavorazione di calafatura (impermeabilizzazione) ed era distribuita dalla linea di galleggiamento alla chiglia.
Per eseguire correttamente questa operazione occorre utilizzare uno scaletto che permette di mantenere in livello il modello rispetto al piano di lavoro.
Costruire un supporto che possa mantenere una matita all’altezza richiesta cioè quella della linea di galleggiamento.
Tracciare le linee sullo scafo, tenendolo fermo, con la matita facendo scorrere sul piano il supporto su cui è fissata.
Mascherare la delimitazione tra opera viva (parte immersa) ed opera morta (parte emersa) con nastro adesivo da carrozziere o da lucido (ghost) in vendita presso le cartolerie che trattano prodotti per disegni tecnici.
Dipingere l’opera viva senza pretendere di coprire subito con la prima mano ma con fasi successive attendendo la completa essiccazione tra una mano e l’altra.
Per lo sporco è sufficiente quello che si otterrà maneggiando il modello fino al suo completamento.
Le navi da guerra invece oltre al colore della calafatura erano più variopinte.
Esternamente avevano bande colorate in corrispondenza dei casseri di colore blu (generalmente per i francesi e gli inglesi) o verdi (generalmente per le brandeburghesi e le olandesi), i ponti erano delimitati da fasce ocra e nere, le decorazioni in oro o nei colori tipici dei soggetti che rappresentavano.
Per l’interno invece veniva utilizzato molto il rosso Pozzuoli che aveva lo scopo (psicologico) di mascherare il sangue perso in combattimento.
A questo scopo erano dipinti gli affusti dei cannoni, l’impavesate, le pazienze, i pagliolati, le gallocce ecc.
E’ consigliabile utilizzare colori a tempera od acrilici.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Non ci sono particolari variazioni a meno che non si vogliano, anche se non sarebbe corretto, utilizzare le vernici.
Per ovviare a questo ricorriamo all’uso di legname di essenze diverse.
Troviamo quindi listelli con colori artificiali (colorati chimicamente) che sono di colore nero, blu, verde che hanno la proprietà di mantenere il colore anche se tagliati o carteggiati.
Poi abbiamo i colori naturali:
· giallo, legno di bosso
· rosso, legno di paduca
· bianco tendente al giallo, legno di tiglio
· bianco, legno di acero
· rosso ocra, legno di mogano
· marrone chiaro, noce tanganica
· marrone scuro, noce nazionale
· rosa marrone, legno di faggio marroni venati, douglas, quercia, olivo.
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