Per aumentare la quantità di dettagli di un modello navale è possibile, dal momento che si trovano in commercio, animarlo con figurine in scala rappresentanti capitani e marinai in svariate posizioni che raffigurano gli atteggiamenti più usuali.
Bisogna però fare molta attenzione ad introdurre questi personaggi perché si deve considerare il fatto che gli equipaggi erano assai numerosi, fino a svariate centinaia di uomini nel caso di grandi vascelli, e quindi sarebbe un controsenso dislocarli sei od otto per il modello.
Con questo non voglio dire di metterne quanti come nella realtà ma almeno far notare che ce ne sono in buona quantità.
L’ANIMAZIONE (costruzione)
I figurini rappresentanti i marinai sono in piombo, anche se in effetti sono composti anche da altre leghe, e quindi non esiste una vera e propria costruzione a meno che non siamo degli scultori provetti.
Si presenta invece un lavoro di verniciatura che deve essere eseguito nel migliore dei modi per mettere bene in evidenza i numerosi dettagli presenti.
Innanzitutto bisogna stendere una mano di fondo (primer) per migliorare l’adesione della vernice.
La prima cosa da colorare sono gli occhi partendo dalla pupilla per poi circoscriverla con il bianco del bulbo.
In questo modo risulta più semplice la colorazione e soprattutto evita lo strabismo che spesso si vede nelle realizzazioni.
Successivamente si passa al resto del corpo usando gli altri colori, dal più chiaro al più scuro.
Per eventuali sovrapposizioni attendere che si sia ben asciugato quello che poi verrà coperto.
Per gli ufficiali colorare le calzature in nero od in marrone, i pantaloni e la camicia bianchi, il gilet ed il giaccone rosso se francese o blu se inglese con bordure in oro, il copricapo in nero.
Per i marinai semplici colori scuri, quali il blu, il verde, il nero ed il marrone e raramente il bianco ed il rosso.
Preferire sempre i colori opachi anziché lucidi perché rendono meglio l’effetto della stoffa, tutt’al più il colore lucido sarà destinato al nero delle scarpa degli ufficiali. Naturalmente tutto ciò che riguarda la colorazione è una traccia di massima generalizzata, dobbiamo rammentare che gli equipaggi dei vascelli e comunque di navi ai servizi reali indossavano delle vere e proprie divise come per le fanterie a terra, quindi se il modello costruito ne merita sarebbe giusto documentarsi ulteriormente (magari uscirà un’altra mia pubblicazione in proposito) sui colori specifici della nazionalità e dell’epoca in cui sono vissuti.
domenica 18 gennaio 2009
le bandiere
Le bandiere sono drappi colorati di molteplici forme e colori indicanti la provenienza nazionale della nave, l’armatore, il casato.
Oltre alle bandiere nazionali vi erano bandiere piratesche, bandiere di segnalazione e di gran pavese.
LE BANDIERE (costruzione)
La costruzione delle bandiere solitamente non viene effettuata poiché sono commercializzate e stampate con macchinari adatti in modo da avere più dettagli possibili nei disegni più complicati.
C’è da dire che quando si ritagliano, il bordino perimetrale della bandiera deve rimanere per evitare la sfilacciatura che altrimenti avverrebbe.
Generalmente il lato che deve essere usato per fissare la bandiera presenta una superficie prolungata nella quale, una volta piegata, riceve il cordino per issarla.
Incollare il bordino con all’interno il cordino con colla cellulosica o vinilica e tenere premuto il lembo piegato con delle mollettine.
Legare le bandiere alle rispettive aste.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Difficilmente il modellista navale si autocostruisce le bandiere, per chi desidera farlo operare come segue.
Acquisire della stoffa molto fina, la stessa usata per la costruzione delle vele, denominata pelle d’uovo oppure del percalle.
Disegnare sulla stoffa il soggetto con una matita dalla mina molto morbida, per esempio una 2B senza calcare, poi colorare gli spazi con appositi colori per stoffe.
Eseguire questo lavoro su tutti e due i lati e lasciare asciugare perfettamente.
Tagliare i contorni della bandiera e, lungo il perimetro nel senso dello spessore, passare una leggera pennellata di colla vinilica diluita (come se fosse latte) la quale permette dopo l’essiccazione, di non far sfilacciare la stoffa.
Oltre alle bandiere nazionali vi erano bandiere piratesche, bandiere di segnalazione e di gran pavese.
LE BANDIERE (costruzione)
La costruzione delle bandiere solitamente non viene effettuata poiché sono commercializzate e stampate con macchinari adatti in modo da avere più dettagli possibili nei disegni più complicati.
C’è da dire che quando si ritagliano, il bordino perimetrale della bandiera deve rimanere per evitare la sfilacciatura che altrimenti avverrebbe.
Generalmente il lato che deve essere usato per fissare la bandiera presenta una superficie prolungata nella quale, una volta piegata, riceve il cordino per issarla.
Incollare il bordino con all’interno il cordino con colla cellulosica o vinilica e tenere premuto il lembo piegato con delle mollettine.
Legare le bandiere alle rispettive aste.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Difficilmente il modellista navale si autocostruisce le bandiere, per chi desidera farlo operare come segue.
Acquisire della stoffa molto fina, la stessa usata per la costruzione delle vele, denominata pelle d’uovo oppure del percalle.
Disegnare sulla stoffa il soggetto con una matita dalla mina molto morbida, per esempio una 2B senza calcare, poi colorare gli spazi con appositi colori per stoffe.
Eseguire questo lavoro su tutti e due i lati e lasciare asciugare perfettamente.
Tagliare i contorni della bandiera e, lungo il perimetro nel senso dello spessore, passare una leggera pennellata di colla vinilica diluita (come se fosse latte) la quale permette dopo l’essiccazione, di non far sfilacciare la stoffa.
le manovre correnti
Le manovre correnti sono tutti quei sistemi di funi atti a manovrare i pennoni e le vele.
Queste manovre sono così suddivise:
amantigli, drizze, bracci, mure, scotte, imbrogli, boline, ritenute della boma ed ostini dei picchi.
Gli amantigli sono quelle manovre che reggono l’estremità del pennone per tenerlo orizzontale.
Le drizze sono tutte quelle manovre atte ad alzare le vele. I nomi delle drizze sono gli stessi di quelli delle vele a cui appartengono.
I bracci sono tutte quelle manovre fissate all’estremità dei pennoni e servono per orientali per le diverse andature.
Le mure sono cavi che tirano e fissano verso prua l’estremità inferiori delle vele.
Le scotte sono invece cavi che tirano e fissano verso poppa l’estremità inferiore delle vele.
Gli imbrogli sono cavi che servono per ammainare le vele e raccoglierle ai pennoni.
Le boline sono un’insieme di cavi che tendono i lati verticali delle vele verso prua in modo da stringere il vento.
Le ritenute della boma sono i due paranchi formati da altrettanti bozzelli poste alla base della boma per tenerla verso il basso e regolarne l’escursione.
Gli ostini sono cavi che tengono, lateralmente, i picchi.
LE MANOVRE CORRENTI (costruzione)
La costruzione delle manovre correnti, per quanto riguarda stroppature e protezione dei cavi, seguono le stesse lavorazioni di quelle fisse.
La differenza risiede nel fatto che le manovre correnti, essendo mobili non sono trattate e risultano di colore canapa naturale, hanno bisogno di essere legate e slegate.
Per questo motivo vengono assicurate a particolari attrezzi chiamati caviglie che sono perni in legno sistemati su rastrelliere chiamate cavigliere o pazienze poste lateralmente ed internamente alla nave ed ai piedi di ogni albero maggiore.
La legatura alla caviglia viene chiamata volta.
Esaminiamo ora le varie manovre che per semplicità di descrizione e di comprensione descriviamo l’iter dei passaggi.
Amantigli: partono dalla varea del pennone, passano attraverso i bozzelli posti sulla testa di moro e scendono al piede d’albero.
Drizze: generalmente doppie nei pennoni maggiori, partono con una gassa d’amante sul pennone, attraversano la testa di moro e finiscono su un bozzello triplo il quale arrida con un bittone saldamente fissato ai bagli.
Bracci: vanno distinte a seconda della destinazione.
Bracci di trinchetto, partono come dormienti sulla gassa dello straglio di maestra, passano attraverso un bozzello ad un occhio fissato sull’estremità del pennone, ritornano in un bozzello a due occhi stroppato sulla stessa gassa, poi passano attraverso un’altro bozzello fissato sulla prima sartia verso prua per attraversare, scendendo lungo l’albero, un’ulteriore bozzello posto sul ponte per poi essere fissato a caviglia.
Bracci di parrocchetto, seguono lo stesso itinerario di quelli di trinchetto.
Bracci di pappafico di trinchetto, partono dal pennone, passano in un bozzello fissato sulla gassa dello straglio di gabbia, poi in un altro bozzello fissato a poppavia della coffa, scendendo lungo l’albero di maestra ripassano attraverso un bozzello fisso sullo straglio di maestra, attraversano poi un ultimo bozzello vincolato a capodibanda di poppa per poi finire a caviglia.
Bracci di contropappafico di trinchetto, partono dall’estremità del pennone, attraversano un bozzello posto sullo straglio di gabbia maestra, passano in un bozzello fissato all’incappellatura dell’albero di trinchetto per finire poi sulla caviglia del capodibanda del castello di prua.
Bracci di maestra, partono come dormienti da un anello posto esternamente sopra i giardinetti, passano in un bozzello ad un occhio fissato sull’estremità del pennone, ritornano a poppa attraversando un bozzello ad un occhio posto sull’impavesata del casseretto e lì, vicino al bozzello legati alle rispettive caviglie.
Bracci di gabbia maestra, partono da dormienti sulla gassa dello straglio di mezzana, passano attraverso un bozzello stroppato sul pennone, ritornano verso l’albero di mezzana attraversando un bozzello,passano poi in un’ulteriore bozzello posto sulla sartia maestra poppiera a circa 2/3 di altezza per poi arrivare in un ultimo bozzello fissato sul ponte e voltato a caviglia.
Bracci del pappafico di maestra, partono dal pennone, passano attraverso un bozzello sulla crocetta dell’albero di contromezzana, attraversa la coffa per finire a caviglia.
Bracci di contropappafico di maestra, partono dai pennoni, passano attraverso un bozzello fissato sull’albero di belvedere, scendono lungo l’albero, attraversano la coffa per finire a caviglia.
Bracci di verga secca, partono come dormiente sulla sartia di maestra a circa 2/3 dell’altezza, attraversano il bozzello fissato sull’estremità del pennone, ritornano sulla stessa sartia, attraversano un bozzello per raggiungere poi la caviglia.
Bracci di contromezzana, seguono lo stesso itinerario con il bozzello di ritorno posto immediatamente sotto il trilinaggio.
Bracci di belvedere, partono dal pennone, passano attraverso un bozzello fissato sulle sartie di gabbia maestra per arrivare a caviglia (da notare che i bracci relativi sono incrociati per favorire un maggior angolo di tesata).
Bracci della civada, partono come dormienti dallo straglio di trinchetto, passano attraverso un bozzello vincolato all’estremità del pennone, ritornano su un bozzello immediatamente al di sotto del dormiente, attraversano un bozzello di rinvio posto ai piedi del bompresso per arrivare alla caviglia sul castello di prua.
Bracci di controcivada, partono dal pennone, attraversano un bozzello posto nella parte bassa dello straglio di parrocchetto, passano poi in un altro posto sullo straglio di trinchetto, infine attraverso la rastrelliera di bompresso finiscono a caviglia.
Bracci dell’alberetto di parrocchetto di bompresso, seguono le stesse fasi del pennone di civada ad eccezione del bozzello di rinvio che si trova sul bompresso stesso.
Mure: come per i bracci anche queste vanno distinte a seconda della loro destinazione.
Mure di maestra, partono dalla bugna della vela, attraversano un bozzello fissato fuoribordo e finiscono in galloccia attraversando la murata provvista di puleggia chiamata buco di mura.
Mura di granfiocco, passa attraverso un foro eseguito sull’estremità dell’asta del fiocco e fissata al violino di bompresso.
Mura del secondo fiocco, viene fissata al cerchio di mura del fiocco.
Mura del terzo fiocco, viene fissata all’albero di bompresso.
Mura della trinchettina, viene fissata tra lo straglio ed il controstraglio di trinchetto.
Mura della gran vela di straglio, viene fissata alla pazienza di trinchetto.
Mura di straglio di gabbia maestra, come la precedente.
Mura di straglio di pappafico, viene fissata all’incappellatura di trinchetto.
Mura di straglio di mezzana, viene fissata alla pazienza di maestra.
Mura di straglio di contromezzana, viene fissata allo straglio di mezzana.
Mura di straglio di belvedere, viene fissata alla gabbia di maestra:
Scotte: vengono elencate come le precedenti.
Scotte della vela di maestra: partono come dormiente fuoribordo fissate ad un’anello sull’incintone sopra i giardinetti, passano attraverso un bozzello fissato sulla bugna, poi in un’ulteriore bozzello fuoribordo, rientrano sotto il cassero per poi arrivare a galloccia.
Scotte della vela di trinchetto, come sopra ma con rientro sul secondo ponte.
Scotte della vela di mezzana, parte da dormiente su un bozzello sito al piede dell’asta di bandiera, passa attraverso il bozzello di bugna, ritorna al primo bozzello e poi a galloccia.
Scotte delle vele di gabbia, partono dalla bugna, attraversano il bozzello doppio posto sull’estremità del pennone, successivamente in un secondo bozzello al centro del pennone, scendono lungo l’albero fino al bittone e poi alla caviglia.
Scotte di parrocchetto e di contromezzana, come sopra.
Scotte di pappafico, sono gli stessi cavi degli amantigli, questi partono come dormiente dal bozzello fissato sotto la crocetta, attraversano il bozzello fissato sul pennone, ritornano al bozzello di crocetta e poi lungo l’albero fino alla caviglia.
Scotte di civada, partono dal dormiente dallo stesso punto di quello di trinchetto, passano attraverso un bozzello legato con un lungo cavo alla bugna ed arrivano ad una galloccia sul secondo ponte.
Scotte di straglio, costituite da due paranchi di cui un bozzello fissato al ponte e l’altro alla bugna, attraversano il bozzello di ponte, il bozzello di bugna e tesati su gallocce.
Scotte dei fiocchi, come sopra e tesati sulle gallocce del castello di prua oppure sotto le sartie di trinchetto.
Anche gli imbrogli seguono la stessa nomenclatura che é descritta qui di seguito.
Gli imbrogli per le vele maggiori sono:
Caricabugne, uno per ogni bugna, partono dal dormiente sul pennone, passano attraverso il bozzello di bugna, ritornano attraverso un bozzello sul pennone vicino al dormiente deviato da un altro bozzello sito sulla crocetta, scendono lungo l’albero ed infine voltati a caviglie.
Caricafondi, due per lato, parte in prossimità della bugna, corre in parte lungo la ralinga, risale a proravia della vela, attraversa un bozzello sul pennone, poi un altro doppio sotto la coffa per finire poi in cavigliera.
Caricaboline, due per lato, utilizzano la stessa tecnica del precedente ma queste partono dalle ralinghe di caduta.
Gl’imbrogli delle vele di pappafico sono soltanto i caricabugne.
Gl’imbrogli delle vele di civada e controcivada, sono soltanto i caricabugne i quali partono dalle bugne, attraversano il bozzello di pennone, scendono nel bozzello di bompresso, attraversano le rastrelliere e finiscono a cavigliera sul cassero di prua.
Gl’imbrogli della vela di mezzana erano sei e fissati sulla ralinga di caduta, passano attraverso altrettanti bozzelli e finiscono a cavigliera.
Vengono ora descritte le boline.
Boline di trinchetto, passano attraverso un bozzello posto all’estremità dell’asta di fiocco, poi attraversano un altro bozzello sul bompresso, successivamente in un’ulteriore bozzello sito sulla gruetta per arrivare alla cavigliera di prua.
Boline di parrocchetto, passano attraverso un bozzello fissato sullo straglio di pappafico, successivamente in un altro bozzello stroppato su quello di bolina di trinchetto posto sull’asta di fiocco, poi attraverso la rastrelliera di bompresso oppure attraverso i bozzelli fissati sullo straglio di maestra per finire poi a cavigliera.
Boline di pappafico e di contropappafico di trinchetto, seguono gli stessi itinerari di quelle di parrocchetto.
Bolina di maestra, passa attraverso la pastecca (bozzello aperto) fissata al parapetto di prua e finisce in una galloccia di fronte all’albero di trinchetto.
Bolina di gabbia, passa in un bozzello sito sotto la coffa di trinchetto, poi in un’altro bozzello fissato sulla sartia a poppavia del trinchetto e finisce a galloccia sotto la sartia.
Da notare che queste boline vanno incrociate.
Bolina di contropappafico di maestra, passa attraverso un bozzello posto nella parte alta dello straglio di pappafico poi, parallelamente a questo, segue lo stesso itinerario di quelle precedenti.
Bolina di contromezzana, passa attraverso un bozzello sito sulla sartia di maestra a poppavia sotto il trilinaggio, poi in un bozzello fissato sull’impavesata per finire a galloccia.
Anche queste boline erano intrecciate.
Bolina di belvedere, attraversa il bozzello fissato sulla sartia di gabbia, passa attraverso la coffa, finisce in galloccia vicino alle boline di contromezzana.
Come le precedenti anche queste sono intrecciate.
Ritenute della boma, sono due paranchi che hanno dormiente su un bozzello fissato sul cassero, poi attraverso il bozzello di boma a due occhi e di nuovo a quello di ponte, ripassa a quello di boma e finisce a galloccia. Ostini, uno per lato, partono dal picco e finiscono a caviglia.
Queste manovre sono così suddivise:
amantigli, drizze, bracci, mure, scotte, imbrogli, boline, ritenute della boma ed ostini dei picchi.
Gli amantigli sono quelle manovre che reggono l’estremità del pennone per tenerlo orizzontale.
Le drizze sono tutte quelle manovre atte ad alzare le vele. I nomi delle drizze sono gli stessi di quelli delle vele a cui appartengono.
I bracci sono tutte quelle manovre fissate all’estremità dei pennoni e servono per orientali per le diverse andature.
Le mure sono cavi che tirano e fissano verso prua l’estremità inferiori delle vele.
Le scotte sono invece cavi che tirano e fissano verso poppa l’estremità inferiore delle vele.
Gli imbrogli sono cavi che servono per ammainare le vele e raccoglierle ai pennoni.
Le boline sono un’insieme di cavi che tendono i lati verticali delle vele verso prua in modo da stringere il vento.
Le ritenute della boma sono i due paranchi formati da altrettanti bozzelli poste alla base della boma per tenerla verso il basso e regolarne l’escursione.
Gli ostini sono cavi che tengono, lateralmente, i picchi.
LE MANOVRE CORRENTI (costruzione)
La costruzione delle manovre correnti, per quanto riguarda stroppature e protezione dei cavi, seguono le stesse lavorazioni di quelle fisse.
La differenza risiede nel fatto che le manovre correnti, essendo mobili non sono trattate e risultano di colore canapa naturale, hanno bisogno di essere legate e slegate.
Per questo motivo vengono assicurate a particolari attrezzi chiamati caviglie che sono perni in legno sistemati su rastrelliere chiamate cavigliere o pazienze poste lateralmente ed internamente alla nave ed ai piedi di ogni albero maggiore.
La legatura alla caviglia viene chiamata volta.
Esaminiamo ora le varie manovre che per semplicità di descrizione e di comprensione descriviamo l’iter dei passaggi.
Amantigli: partono dalla varea del pennone, passano attraverso i bozzelli posti sulla testa di moro e scendono al piede d’albero.
Drizze: generalmente doppie nei pennoni maggiori, partono con una gassa d’amante sul pennone, attraversano la testa di moro e finiscono su un bozzello triplo il quale arrida con un bittone saldamente fissato ai bagli.
Bracci: vanno distinte a seconda della destinazione.
Bracci di trinchetto, partono come dormienti sulla gassa dello straglio di maestra, passano attraverso un bozzello ad un occhio fissato sull’estremità del pennone, ritornano in un bozzello a due occhi stroppato sulla stessa gassa, poi passano attraverso un’altro bozzello fissato sulla prima sartia verso prua per attraversare, scendendo lungo l’albero, un’ulteriore bozzello posto sul ponte per poi essere fissato a caviglia.
Bracci di parrocchetto, seguono lo stesso itinerario di quelli di trinchetto.
Bracci di pappafico di trinchetto, partono dal pennone, passano in un bozzello fissato sulla gassa dello straglio di gabbia, poi in un altro bozzello fissato a poppavia della coffa, scendendo lungo l’albero di maestra ripassano attraverso un bozzello fisso sullo straglio di maestra, attraversano poi un ultimo bozzello vincolato a capodibanda di poppa per poi finire a caviglia.
Bracci di contropappafico di trinchetto, partono dall’estremità del pennone, attraversano un bozzello posto sullo straglio di gabbia maestra, passano in un bozzello fissato all’incappellatura dell’albero di trinchetto per finire poi sulla caviglia del capodibanda del castello di prua.
Bracci di maestra, partono come dormienti da un anello posto esternamente sopra i giardinetti, passano in un bozzello ad un occhio fissato sull’estremità del pennone, ritornano a poppa attraversando un bozzello ad un occhio posto sull’impavesata del casseretto e lì, vicino al bozzello legati alle rispettive caviglie.
Bracci di gabbia maestra, partono da dormienti sulla gassa dello straglio di mezzana, passano attraverso un bozzello stroppato sul pennone, ritornano verso l’albero di mezzana attraversando un bozzello,passano poi in un’ulteriore bozzello posto sulla sartia maestra poppiera a circa 2/3 di altezza per poi arrivare in un ultimo bozzello fissato sul ponte e voltato a caviglia.
Bracci del pappafico di maestra, partono dal pennone, passano attraverso un bozzello sulla crocetta dell’albero di contromezzana, attraversa la coffa per finire a caviglia.
Bracci di contropappafico di maestra, partono dai pennoni, passano attraverso un bozzello fissato sull’albero di belvedere, scendono lungo l’albero, attraversano la coffa per finire a caviglia.
Bracci di verga secca, partono come dormiente sulla sartia di maestra a circa 2/3 dell’altezza, attraversano il bozzello fissato sull’estremità del pennone, ritornano sulla stessa sartia, attraversano un bozzello per raggiungere poi la caviglia.
Bracci di contromezzana, seguono lo stesso itinerario con il bozzello di ritorno posto immediatamente sotto il trilinaggio.
Bracci di belvedere, partono dal pennone, passano attraverso un bozzello fissato sulle sartie di gabbia maestra per arrivare a caviglia (da notare che i bracci relativi sono incrociati per favorire un maggior angolo di tesata).
Bracci della civada, partono come dormienti dallo straglio di trinchetto, passano attraverso un bozzello vincolato all’estremità del pennone, ritornano su un bozzello immediatamente al di sotto del dormiente, attraversano un bozzello di rinvio posto ai piedi del bompresso per arrivare alla caviglia sul castello di prua.
Bracci di controcivada, partono dal pennone, attraversano un bozzello posto nella parte bassa dello straglio di parrocchetto, passano poi in un altro posto sullo straglio di trinchetto, infine attraverso la rastrelliera di bompresso finiscono a caviglia.
Bracci dell’alberetto di parrocchetto di bompresso, seguono le stesse fasi del pennone di civada ad eccezione del bozzello di rinvio che si trova sul bompresso stesso.
Mure: come per i bracci anche queste vanno distinte a seconda della loro destinazione.
Mure di maestra, partono dalla bugna della vela, attraversano un bozzello fissato fuoribordo e finiscono in galloccia attraversando la murata provvista di puleggia chiamata buco di mura.
Mura di granfiocco, passa attraverso un foro eseguito sull’estremità dell’asta del fiocco e fissata al violino di bompresso.
Mura del secondo fiocco, viene fissata al cerchio di mura del fiocco.
Mura del terzo fiocco, viene fissata all’albero di bompresso.
Mura della trinchettina, viene fissata tra lo straglio ed il controstraglio di trinchetto.
Mura della gran vela di straglio, viene fissata alla pazienza di trinchetto.
Mura di straglio di gabbia maestra, come la precedente.
Mura di straglio di pappafico, viene fissata all’incappellatura di trinchetto.
Mura di straglio di mezzana, viene fissata alla pazienza di maestra.
Mura di straglio di contromezzana, viene fissata allo straglio di mezzana.
Mura di straglio di belvedere, viene fissata alla gabbia di maestra:
Scotte: vengono elencate come le precedenti.
Scotte della vela di maestra: partono come dormiente fuoribordo fissate ad un’anello sull’incintone sopra i giardinetti, passano attraverso un bozzello fissato sulla bugna, poi in un’ulteriore bozzello fuoribordo, rientrano sotto il cassero per poi arrivare a galloccia.
Scotte della vela di trinchetto, come sopra ma con rientro sul secondo ponte.
Scotte della vela di mezzana, parte da dormiente su un bozzello sito al piede dell’asta di bandiera, passa attraverso il bozzello di bugna, ritorna al primo bozzello e poi a galloccia.
Scotte delle vele di gabbia, partono dalla bugna, attraversano il bozzello doppio posto sull’estremità del pennone, successivamente in un secondo bozzello al centro del pennone, scendono lungo l’albero fino al bittone e poi alla caviglia.
Scotte di parrocchetto e di contromezzana, come sopra.
Scotte di pappafico, sono gli stessi cavi degli amantigli, questi partono come dormiente dal bozzello fissato sotto la crocetta, attraversano il bozzello fissato sul pennone, ritornano al bozzello di crocetta e poi lungo l’albero fino alla caviglia.
Scotte di civada, partono dal dormiente dallo stesso punto di quello di trinchetto, passano attraverso un bozzello legato con un lungo cavo alla bugna ed arrivano ad una galloccia sul secondo ponte.
Scotte di straglio, costituite da due paranchi di cui un bozzello fissato al ponte e l’altro alla bugna, attraversano il bozzello di ponte, il bozzello di bugna e tesati su gallocce.
Scotte dei fiocchi, come sopra e tesati sulle gallocce del castello di prua oppure sotto le sartie di trinchetto.
Anche gli imbrogli seguono la stessa nomenclatura che é descritta qui di seguito.
Gli imbrogli per le vele maggiori sono:
Caricabugne, uno per ogni bugna, partono dal dormiente sul pennone, passano attraverso il bozzello di bugna, ritornano attraverso un bozzello sul pennone vicino al dormiente deviato da un altro bozzello sito sulla crocetta, scendono lungo l’albero ed infine voltati a caviglie.
Caricafondi, due per lato, parte in prossimità della bugna, corre in parte lungo la ralinga, risale a proravia della vela, attraversa un bozzello sul pennone, poi un altro doppio sotto la coffa per finire poi in cavigliera.
Caricaboline, due per lato, utilizzano la stessa tecnica del precedente ma queste partono dalle ralinghe di caduta.
Gl’imbrogli delle vele di pappafico sono soltanto i caricabugne.
Gl’imbrogli delle vele di civada e controcivada, sono soltanto i caricabugne i quali partono dalle bugne, attraversano il bozzello di pennone, scendono nel bozzello di bompresso, attraversano le rastrelliere e finiscono a cavigliera sul cassero di prua.
Gl’imbrogli della vela di mezzana erano sei e fissati sulla ralinga di caduta, passano attraverso altrettanti bozzelli e finiscono a cavigliera.
Vengono ora descritte le boline.
Boline di trinchetto, passano attraverso un bozzello posto all’estremità dell’asta di fiocco, poi attraversano un altro bozzello sul bompresso, successivamente in un’ulteriore bozzello sito sulla gruetta per arrivare alla cavigliera di prua.
Boline di parrocchetto, passano attraverso un bozzello fissato sullo straglio di pappafico, successivamente in un altro bozzello stroppato su quello di bolina di trinchetto posto sull’asta di fiocco, poi attraverso la rastrelliera di bompresso oppure attraverso i bozzelli fissati sullo straglio di maestra per finire poi a cavigliera.
Boline di pappafico e di contropappafico di trinchetto, seguono gli stessi itinerari di quelle di parrocchetto.
Bolina di maestra, passa attraverso la pastecca (bozzello aperto) fissata al parapetto di prua e finisce in una galloccia di fronte all’albero di trinchetto.
Bolina di gabbia, passa in un bozzello sito sotto la coffa di trinchetto, poi in un’altro bozzello fissato sulla sartia a poppavia del trinchetto e finisce a galloccia sotto la sartia.
Da notare che queste boline vanno incrociate.
Bolina di contropappafico di maestra, passa attraverso un bozzello posto nella parte alta dello straglio di pappafico poi, parallelamente a questo, segue lo stesso itinerario di quelle precedenti.
Bolina di contromezzana, passa attraverso un bozzello sito sulla sartia di maestra a poppavia sotto il trilinaggio, poi in un bozzello fissato sull’impavesata per finire a galloccia.
Anche queste boline erano intrecciate.
Bolina di belvedere, attraversa il bozzello fissato sulla sartia di gabbia, passa attraverso la coffa, finisce in galloccia vicino alle boline di contromezzana.
Come le precedenti anche queste sono intrecciate.
Ritenute della boma, sono due paranchi che hanno dormiente su un bozzello fissato sul cassero, poi attraverso il bozzello di boma a due occhi e di nuovo a quello di ponte, ripassa a quello di boma e finisce a galloccia. Ostini, uno per lato, partono dal picco e finiscono a caviglia.
le vele addizionali
Quando il vento è debole per aumentare l’andatura della nave vengono aggiunte alle normali vele altre vele di caccia.
Queste vele sono divise in: scopamare, coltellacci e coltellaccini.
Gli scopamare, si distendono lateralmente al trinchetto ed alla maestra per mezzo dei pennoni di coltellaccio fissati sulle aste dei coltellacci e dei lancialovi infieriti sull’estremità inferiore degli stessi scopamare.
I coltellacci, si distendono lateralmente alle gabbie per mezzo dei pennoni di coltellaccio fissati sulle aste di coltellaccio superiori e sulle aste di coltellaccio inferiori.
I coltellaccini si distendono lateralmente ai velacci come i coltellacci.
LE VELE ADDIZIONALI (costruzione)
La costruzione delle vele addizionali segue passo passo la stessa delle vele normali compresa l’infieritura sui pennoni di coltellaccio.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE Anche le variazioni seguono le stesse delle vele normali.
Queste vele sono divise in: scopamare, coltellacci e coltellaccini.
Gli scopamare, si distendono lateralmente al trinchetto ed alla maestra per mezzo dei pennoni di coltellaccio fissati sulle aste dei coltellacci e dei lancialovi infieriti sull’estremità inferiore degli stessi scopamare.
I coltellacci, si distendono lateralmente alle gabbie per mezzo dei pennoni di coltellaccio fissati sulle aste di coltellaccio superiori e sulle aste di coltellaccio inferiori.
I coltellaccini si distendono lateralmente ai velacci come i coltellacci.
LE VELE ADDIZIONALI (costruzione)
La costruzione delle vele addizionali segue passo passo la stessa delle vele normali compresa l’infieritura sui pennoni di coltellaccio.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE Anche le variazioni seguono le stesse delle vele normali.
le vele e loro infieritura
La vela è una superficie di tela disposta sul pennone in modo da ricevere la forza del vento atta a trasmettere l movimento di una nave.
Le vele, secondo la loro destinazione, hanno le seguenti forme: quadra, trapezio e triangolare.
Anche la loro infieritura varia a secondo dell’utilizzo e può essere a pennone, ad albero ed a cavo.
La vela è costituita da una serie di strisce verticali chiamate ferzi tenute tra loro con una doppia cucitura.
La distanza tra le due chiamata vivagno è di circa due o tre centimetri.
Lungo il perimetro della vela viene ricavato un’orlo chiamato vaina e per tutto il suo esterno viene cucito un cordone di canapa detto gratile.
Nei punti di maggior sollecitazione la vela viene rinforzata cucendo altre strisce in tela.
Questi aggiuntivi sono: batticoffa e terzaruoli.
I terzaruoli, presenti in uno o due per le vele basse e tre o quattro per le vele di gabbia, sono rinforzati orizzontalmente e presentano degli occhi dove sono cuciti i matafioni.
I matafioni sono delle cordicelle che pendono da una parte e dall’altra della vela e servono per mantenere piegate le vele sia in parte che interamente lungo il pennone.
LE VELE E L’INFIERITURA (costruzione)
Acquisire della stoffa molto fine tipo percalle o pelle d’uovo e metterla a bagno nel thè.
Riportare con il sistema che ormai conosciamo la pianta della vela su cartoncino rigido.
Posizionare il cartoncino sulla stoffa, fermarlo con degli spilli e ritagliare la stoffa intorno alla forma con un centimetro circa in più che servirà per l’orlo.
Cucire l’orlo con doppio risvolto utilizzando un filo dello stesso colore del refe.
Tracciare con una matita dalla punta morbida tipo 2B le linee verticali che simulano l’unione dei ferzi e quelle orizzontali che simulano le bende dei terzaruoli.
Ripassare con le cuciture le linee disegnate a matita.
Cucire tutt’intorno alla vela il gratile costituito da refe di misura variabile a seconda della scala:
scala 1:50 refe mm 1,3
scala 1:75 refe mm 1
scala 1:100 refe mm 0,75
Cucire con refe mm 0,25 i matafioni facendo un nodino in ingresso ed uno in uscita dalla vela.
Infierire la vela al pennone utilizzando refe da mm 0,5.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Anche se non sembra una vela presenta molti più dettagli di quelli descritti nella costruzione.
Il primo è quello relativo alle cuciture dei ferzi.
Infatti le cuciture verticali sono doppie ed a seconda della scala distano in maniera differente.
Tuttavia data l’esigua distanza (in rapporto ai nostri modelli) questo lavoro si può fare soltanto per modelli di grande scala (un millimetro di vivagno per una scala di 1:30!).
Si possono tracciare inoltre altre cuciture che simulano i rinforzi ed i batticoffa.
Lungo il gratile vanno poi cucite le bose utilizzando lo stesso refe del gratile.
Le bugne anzichè essere formate da un semplice occhiello ricavato dal gratile, possono essere costruite utilizzando un’anello di legno duro con gola attorno alla quale passerà il refe che costituisce il gratile.
Infine il colore più appropriato dovrebbe essere un grigiastro tendente all’avana (thè).
In questo caso utilizzare colori specifici per stoffe (sempre ad immersione e non i colori a pennello) che andranno poi sfumati con polveri da trucco femminile.
Le vele, secondo la loro destinazione, hanno le seguenti forme: quadra, trapezio e triangolare.
Anche la loro infieritura varia a secondo dell’utilizzo e può essere a pennone, ad albero ed a cavo.
La vela è costituita da una serie di strisce verticali chiamate ferzi tenute tra loro con una doppia cucitura.
La distanza tra le due chiamata vivagno è di circa due o tre centimetri.
Lungo il perimetro della vela viene ricavato un’orlo chiamato vaina e per tutto il suo esterno viene cucito un cordone di canapa detto gratile.
Nei punti di maggior sollecitazione la vela viene rinforzata cucendo altre strisce in tela.
Questi aggiuntivi sono: batticoffa e terzaruoli.
I terzaruoli, presenti in uno o due per le vele basse e tre o quattro per le vele di gabbia, sono rinforzati orizzontalmente e presentano degli occhi dove sono cuciti i matafioni.
I matafioni sono delle cordicelle che pendono da una parte e dall’altra della vela e servono per mantenere piegate le vele sia in parte che interamente lungo il pennone.
LE VELE E L’INFIERITURA (costruzione)
Acquisire della stoffa molto fine tipo percalle o pelle d’uovo e metterla a bagno nel thè.
Riportare con il sistema che ormai conosciamo la pianta della vela su cartoncino rigido.
Posizionare il cartoncino sulla stoffa, fermarlo con degli spilli e ritagliare la stoffa intorno alla forma con un centimetro circa in più che servirà per l’orlo.
Cucire l’orlo con doppio risvolto utilizzando un filo dello stesso colore del refe.
Tracciare con una matita dalla punta morbida tipo 2B le linee verticali che simulano l’unione dei ferzi e quelle orizzontali che simulano le bende dei terzaruoli.
Ripassare con le cuciture le linee disegnate a matita.
Cucire tutt’intorno alla vela il gratile costituito da refe di misura variabile a seconda della scala:
scala 1:50 refe mm 1,3
scala 1:75 refe mm 1
scala 1:100 refe mm 0,75
Cucire con refe mm 0,25 i matafioni facendo un nodino in ingresso ed uno in uscita dalla vela.
Infierire la vela al pennone utilizzando refe da mm 0,5.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Anche se non sembra una vela presenta molti più dettagli di quelli descritti nella costruzione.
Il primo è quello relativo alle cuciture dei ferzi.
Infatti le cuciture verticali sono doppie ed a seconda della scala distano in maniera differente.
Tuttavia data l’esigua distanza (in rapporto ai nostri modelli) questo lavoro si può fare soltanto per modelli di grande scala (un millimetro di vivagno per una scala di 1:30!).
Si possono tracciare inoltre altre cuciture che simulano i rinforzi ed i batticoffa.
Lungo il gratile vanno poi cucite le bose utilizzando lo stesso refe del gratile.
Le bugne anzichè essere formate da un semplice occhiello ricavato dal gratile, possono essere costruite utilizzando un’anello di legno duro con gola attorno alla quale passerà il refe che costituisce il gratile.
Infine il colore più appropriato dovrebbe essere un grigiastro tendente all’avana (thè).
In questo caso utilizzare colori specifici per stoffe (sempre ad immersione e non i colori a pennello) che andranno poi sfumati con polveri da trucco femminile.
le manovre dormienti
Le manovre dormienti sono tutte quelle che hanno lo scopo di mantenere saldi alla nave tutti gli alberi salvaguardandoli dal movimento del natante in navigazione e dalla forza dei venti.
L’albero è assicurato contro queste risultanti per mezzo delle sartie, dai paterazzi e dagli stralli.
Le sartie sono quelle manovre laterali (una coppia per ogni tronco di albero) e prendono il nome degli alberi stessi: sartie di trinchetto, sartie di maestra e sartie di mezzana.
Queste sartie maggiori partono dalla coffa e finiscono sulle lande sorretti dai parasartie.
Nel piano superiore vi sono poi le sartie di parrocchetto, le sartie di gabbia e le sartie di mezzana.
Queste partono dalle crocette e finiscono sulle rigge delle coffe.
Infine le sartie degli alberi minori si dividono in sartiole di velaccino, sartiole di velaccio e sartiole di belvedere le quali partono dai rispettivi incappellaggi e finiscono sulle rigge delle crocette.
Per tendere più fortemente le sartie di trinchetto e di maestra si tendevano sotto la coffa dei cavi intrecciati tra loro.
Questa operazione veniva chiamata trilinaggio delle sartie.
I paterazzi hanno lo stesso compito e prendono lo stesso nome delle sartie ma partono dai rispettivi alberi e finiscono direttamente ai parasartie.
Gli stragli a differenza delle sartie lavorano in senso longitudinale e sono disposti verso prora.
Ogni troncone di albero ha uno straglio e prende lo stesso nome.
Si hanno quindi:
straglio di trinchetto, straglio di maestra, straglio di mezzana, straglio di parrocchetto, straglio di gabbia, straglio di contromezzana, straglietti di velaccino e controvelaccino, straglietti di velaccio e controvelaccio, straglietti di belvedere e controbelvedere.
Come le sarte gli stragli sono costituiti da cavi di canapa le cui dimensioni variano al variare del tronco di albero.
Anche il bompresso ha le sue manovre fisse che si chiamano briglie.
La briglia era formata da una coppia di bigotte fissate una sul bompresso e l’altra sul tagliamare tramite cavo.
Con il passare del tempo il numero delle briglie veniva aumentato.
Dalla metà del 1800 il bompresso veniva rinforzato oltre che con le briglie anche con i venti i quali non sono altro che briglie che finiscono sui fianchi dello scafo all’altezza delle gru di capone.
Tali venti come per i paterazzi sono moltiplicati quando sulla nave oltre al bompresso si hanno l’asta di fiocco e di controfiocco.
LE MANOVRE DORMIENTI (costruzione)
La costruzione delle manovre dormienti consiste nell’utilizzare refe, bigotte e bozzelli.
Non parleremo delle variazioni sulla costruzione poiché non c’è molto da cambiare.
Le uniche differenziazioni consistono nelle legature e nei nodi.
Il modellista può scegliere di usare nodi familiari oppure nodi realmente usati nella marineria.
Analizziamo secondo l’ordine del paragrafo della descrizione le varie manovre.
LE SARTIE
Le sartie vengono costruite doppie o semplici a seconda se il numero delle bigotte su parasartie è pari o dispari.
Nel caso di numero di bigotte pari, vengono utilizzate tutte sartie doppie incappellate sul colombiere (testa dell’albero) alternativamente a destra ed a sinistra.
Nel caso di numero di bigotte dispari, vengono utilizzate sartie doppie ed una sartia semplice.
La prima operazione da fare è quella di formare la gassa avente il diametro della stessa misura dell’albero e richiuderla con una legatura piana.
L’ideale sarebbe fasciare la gassa e parte della sartia.
Viene poi tagliata per una lunghezza tale da raggiungere il parasartie e legare la bigotta.
La legatura di questa viene fatta avvinghiando la sartia nella gola, operazione chiamata gassa di imbigottitura, perimetrale e serrare quest’ultima con tre legature piane.
Anche qui l’ideale sarebbe fasciare la parte della sartia fino all’ultima legatura.
Per ottenere la stessa distanza tra le bigotte di sartia utilizzeremo un filo metallico resistente (ad esempio acciaio armonico) piegato ad U che inseriremo tra ogni coppia di bigotte via via che vengono legate.
La sartia semplice prevede una gassa formata da due spezzoni di cavo che vanno uniti tramite legature piane uno opposto all’altro.
Per le fasciature e le legature di bigotta seguire le stesse istruzioni delle sartie doppie.
Le bigotte vengono arridate secondo una sequenza specifica.
Su di un capo del corridore viene effettuato un nodo chiamato piede di pollo il quale riterrà lo stesso corridore nel primo foro in alto a sinistra della bigotta di sartia.
Dopo aver effettuato tutti i passaggi attraverso i fori delle bigotte (sartia e landa) il corridore viene fissato tra le legature della bigotta di sartia.
Fatto questo passiamo ora alla messa in opera delle griselle.
Le griselle (gradini in corda) sono fissate orizzontalmente equidistanti tra loro sulle sartie formando una scala per agevolare la salita sulle coffe e crocette.
Dal momento che queste erano catramate come anche le sartie sarebbe idoneo utilizzare refe di colore nero.
La costruzione della grisella viene fatta annotando un capo con un semplice nodo (ridotto in scala così piccola è poco visibile ma se vogliamo pignoleggiare vi riporto a lato il particolare) e per ogni sartia un nodo parlato.
Le misure del refe da usare sono riportate sul disegno costruttivo.
I PATERAZZI
I paterazzi vengono lavorati allo stesso modo delle sartie poiché questi hanno la stessa funzione.
Variano invece i paterazzi dell’alberetto di parrocchetto di bompresso.
Per questi infatti si utilizzano bozzelli anziché bigotte i quali vengono stroppati e messi in tensione sullo straglio di parrocchetto.
GLI STRAGLI
La costruzione degli stragli prevede refe e bozzelli.
Analizziamo ora la costruzione di tutti quelli presenti sulla nave.
Lo straglio di maestra è generalmente per le navi più grandi composto da due unità.
Si costruisce prima la gassa formata da un rigonfiamento costituito da canapa intrecciata chiamato bottone in maniera che questo si blocchi sulla gassa stessa.
Tutta la legatura viene fasciata con refe da mm 0,25.
Successivamente sull’altro capo del cavo viene stroppata una bigotta od un bozzello a tre occhi alla stessa maniera delle bigotte di sartia.
Il paranco veniva completato con l’altra bigotta o bozzello posto al piede dell’albero di trinchetto (1500).
In tempi successivi il punto di fissaggio veniva spostato sul bracciolo di cappuccino e raramente al piede d’albero di bompresso.
La misura del refe da usare è quella riportata sul disegno costruttivo.
Lo straglio di trinchetto prevede la stessa lavorazione del precedente soltanto che veniva arridato sull’estremità dell’albero di bompresso nel 1500 mentre nel 1600 si spostava a circa metà dell’albero di bompresso.
Lo straglio di mezzana lavorato allo stesso modo degli altri era arridato in tre modi.
Uno consiste nell’arridare lo straglio al piede d’albero di maestra, l’altro risultava invece essere fissato nel cassero, l’ultimo invece in uso specialmente sulle navi inglesi tramite una redancia veniva fissato al piede d’albero maestro.
I nodi e le legature seguono le stesse indicazioni già viste in precedenza.
Spesso gli stragli maggiori, quando erano doppi, erano uniti da un piccolo cavo che noi costruiamo con refe da mm 0,25 a mo’ di triangoli.
I due stragli venivano mantenuti equidistanti da distanziatori in legno.
Tali pezzi li ricaviamo, per le scale 1:50 - 1:75, con listellini mm1x1 sagomati in testa con concavità per contenere il cavo di straglio.
Gli stragli maggiori inoltre prevedevano le ragne.
Queste avevano lo scopo di proteggere le vele contro lo sfregamento sugli stragli e sulle coffe.
La costruzione delle ragne viene così effettuata.
Costruire la molla ricavandola da un listello 2x3 oppure 2x5, praticare su questo cinque fori da mm 0,8 e tagliarlo dopo l’ultimo foro.
Arrotondare gli angoli e scanalare lo spessore, così facendo abbiamo creato una sorta di bozzello.
Praticare undici fori sulla coffa e tramite due bozzelli ad un occhio costruire la manovra della ragna.
Tutti gli altri stragli minori sono costruiti come i maggiori ma con sezioni dei cavi e le misure dei bozzelli, man mano che si sale, sempre più ridotte.
A differenza dei maggiori non sono mai doppi e non hanno ragne. Le briglie di bompresso seguono gli stessi sistemi di stroppatura e messa in opera delle manovre già viste.
L’albero è assicurato contro queste risultanti per mezzo delle sartie, dai paterazzi e dagli stralli.
Le sartie sono quelle manovre laterali (una coppia per ogni tronco di albero) e prendono il nome degli alberi stessi: sartie di trinchetto, sartie di maestra e sartie di mezzana.
Queste sartie maggiori partono dalla coffa e finiscono sulle lande sorretti dai parasartie.
Nel piano superiore vi sono poi le sartie di parrocchetto, le sartie di gabbia e le sartie di mezzana.
Queste partono dalle crocette e finiscono sulle rigge delle coffe.
Infine le sartie degli alberi minori si dividono in sartiole di velaccino, sartiole di velaccio e sartiole di belvedere le quali partono dai rispettivi incappellaggi e finiscono sulle rigge delle crocette.
Per tendere più fortemente le sartie di trinchetto e di maestra si tendevano sotto la coffa dei cavi intrecciati tra loro.
Questa operazione veniva chiamata trilinaggio delle sartie.
I paterazzi hanno lo stesso compito e prendono lo stesso nome delle sartie ma partono dai rispettivi alberi e finiscono direttamente ai parasartie.
Gli stragli a differenza delle sartie lavorano in senso longitudinale e sono disposti verso prora.
Ogni troncone di albero ha uno straglio e prende lo stesso nome.
Si hanno quindi:
straglio di trinchetto, straglio di maestra, straglio di mezzana, straglio di parrocchetto, straglio di gabbia, straglio di contromezzana, straglietti di velaccino e controvelaccino, straglietti di velaccio e controvelaccio, straglietti di belvedere e controbelvedere.
Come le sarte gli stragli sono costituiti da cavi di canapa le cui dimensioni variano al variare del tronco di albero.
Anche il bompresso ha le sue manovre fisse che si chiamano briglie.
La briglia era formata da una coppia di bigotte fissate una sul bompresso e l’altra sul tagliamare tramite cavo.
Con il passare del tempo il numero delle briglie veniva aumentato.
Dalla metà del 1800 il bompresso veniva rinforzato oltre che con le briglie anche con i venti i quali non sono altro che briglie che finiscono sui fianchi dello scafo all’altezza delle gru di capone.
Tali venti come per i paterazzi sono moltiplicati quando sulla nave oltre al bompresso si hanno l’asta di fiocco e di controfiocco.
LE MANOVRE DORMIENTI (costruzione)
La costruzione delle manovre dormienti consiste nell’utilizzare refe, bigotte e bozzelli.
Non parleremo delle variazioni sulla costruzione poiché non c’è molto da cambiare.
Le uniche differenziazioni consistono nelle legature e nei nodi.
Il modellista può scegliere di usare nodi familiari oppure nodi realmente usati nella marineria.
Analizziamo secondo l’ordine del paragrafo della descrizione le varie manovre.
LE SARTIE
Le sartie vengono costruite doppie o semplici a seconda se il numero delle bigotte su parasartie è pari o dispari.
Nel caso di numero di bigotte pari, vengono utilizzate tutte sartie doppie incappellate sul colombiere (testa dell’albero) alternativamente a destra ed a sinistra.
Nel caso di numero di bigotte dispari, vengono utilizzate sartie doppie ed una sartia semplice.
La prima operazione da fare è quella di formare la gassa avente il diametro della stessa misura dell’albero e richiuderla con una legatura piana.
L’ideale sarebbe fasciare la gassa e parte della sartia.
Viene poi tagliata per una lunghezza tale da raggiungere il parasartie e legare la bigotta.
La legatura di questa viene fatta avvinghiando la sartia nella gola, operazione chiamata gassa di imbigottitura, perimetrale e serrare quest’ultima con tre legature piane.
Anche qui l’ideale sarebbe fasciare la parte della sartia fino all’ultima legatura.
Per ottenere la stessa distanza tra le bigotte di sartia utilizzeremo un filo metallico resistente (ad esempio acciaio armonico) piegato ad U che inseriremo tra ogni coppia di bigotte via via che vengono legate.
La sartia semplice prevede una gassa formata da due spezzoni di cavo che vanno uniti tramite legature piane uno opposto all’altro.
Per le fasciature e le legature di bigotta seguire le stesse istruzioni delle sartie doppie.
Le bigotte vengono arridate secondo una sequenza specifica.
Su di un capo del corridore viene effettuato un nodo chiamato piede di pollo il quale riterrà lo stesso corridore nel primo foro in alto a sinistra della bigotta di sartia.
Dopo aver effettuato tutti i passaggi attraverso i fori delle bigotte (sartia e landa) il corridore viene fissato tra le legature della bigotta di sartia.
Fatto questo passiamo ora alla messa in opera delle griselle.
Le griselle (gradini in corda) sono fissate orizzontalmente equidistanti tra loro sulle sartie formando una scala per agevolare la salita sulle coffe e crocette.
Dal momento che queste erano catramate come anche le sartie sarebbe idoneo utilizzare refe di colore nero.
La costruzione della grisella viene fatta annotando un capo con un semplice nodo (ridotto in scala così piccola è poco visibile ma se vogliamo pignoleggiare vi riporto a lato il particolare) e per ogni sartia un nodo parlato.
Le misure del refe da usare sono riportate sul disegno costruttivo.
I PATERAZZI
I paterazzi vengono lavorati allo stesso modo delle sartie poiché questi hanno la stessa funzione.
Variano invece i paterazzi dell’alberetto di parrocchetto di bompresso.
Per questi infatti si utilizzano bozzelli anziché bigotte i quali vengono stroppati e messi in tensione sullo straglio di parrocchetto.
GLI STRAGLI
La costruzione degli stragli prevede refe e bozzelli.
Analizziamo ora la costruzione di tutti quelli presenti sulla nave.
Lo straglio di maestra è generalmente per le navi più grandi composto da due unità.
Si costruisce prima la gassa formata da un rigonfiamento costituito da canapa intrecciata chiamato bottone in maniera che questo si blocchi sulla gassa stessa.
Tutta la legatura viene fasciata con refe da mm 0,25.
Successivamente sull’altro capo del cavo viene stroppata una bigotta od un bozzello a tre occhi alla stessa maniera delle bigotte di sartia.
Il paranco veniva completato con l’altra bigotta o bozzello posto al piede dell’albero di trinchetto (1500).
In tempi successivi il punto di fissaggio veniva spostato sul bracciolo di cappuccino e raramente al piede d’albero di bompresso.
La misura del refe da usare è quella riportata sul disegno costruttivo.
Lo straglio di trinchetto prevede la stessa lavorazione del precedente soltanto che veniva arridato sull’estremità dell’albero di bompresso nel 1500 mentre nel 1600 si spostava a circa metà dell’albero di bompresso.
Lo straglio di mezzana lavorato allo stesso modo degli altri era arridato in tre modi.
Uno consiste nell’arridare lo straglio al piede d’albero di maestra, l’altro risultava invece essere fissato nel cassero, l’ultimo invece in uso specialmente sulle navi inglesi tramite una redancia veniva fissato al piede d’albero maestro.
I nodi e le legature seguono le stesse indicazioni già viste in precedenza.
Spesso gli stragli maggiori, quando erano doppi, erano uniti da un piccolo cavo che noi costruiamo con refe da mm 0,25 a mo’ di triangoli.
I due stragli venivano mantenuti equidistanti da distanziatori in legno.
Tali pezzi li ricaviamo, per le scale 1:50 - 1:75, con listellini mm1x1 sagomati in testa con concavità per contenere il cavo di straglio.
Gli stragli maggiori inoltre prevedevano le ragne.
Queste avevano lo scopo di proteggere le vele contro lo sfregamento sugli stragli e sulle coffe.
La costruzione delle ragne viene così effettuata.
Costruire la molla ricavandola da un listello 2x3 oppure 2x5, praticare su questo cinque fori da mm 0,8 e tagliarlo dopo l’ultimo foro.
Arrotondare gli angoli e scanalare lo spessore, così facendo abbiamo creato una sorta di bozzello.
Praticare undici fori sulla coffa e tramite due bozzelli ad un occhio costruire la manovra della ragna.
Tutti gli altri stragli minori sono costruiti come i maggiori ma con sezioni dei cavi e le misure dei bozzelli, man mano che si sale, sempre più ridotte.
A differenza dei maggiori non sono mai doppi e non hanno ragne. Le briglie di bompresso seguono gli stessi sistemi di stroppatura e messa in opera delle manovre già viste.
i nodi
I nodi usati in marineria sono moltissimi, le caratteristiche principali che devono avere indistintamente dal più semplice al più complesso sono relative alla semplice esecuzione, non si devono allentare ne tantomeno sciogliersi da soli ma all’occorrenza si devono poter sciogliere con facilità anche in condizioni di corda bagnata.
I nodi complessi sono le risultanze di combinazioni di nodi semplici.
I NODI (costruzione)
In questa sede non esamineremo tutti i nodi esistenti in marineria ma soltanto i più significativi che comunque per molti modellisti sono ugualmente tanti e spesso non vengono neanche utilizzati.
Si spiegheranno qui di seguito i seguenti nodi:
gassa d’amante
gassa tripla
mezzo collo
nodo di ancora
nodo di galloccia
nodo di scotta
nodo margherita
nodo piano
nodo vaccaio
nodo savoia
nodo parlato
nodo del francescano
La gassa d’amante si usa per formare anelli all’estremità di una cima. E’ un nodo che si colloca tra i fondamentali, sicuro ma nello stesso tempo facile da sciogliere. Anche se può essere eseguita in diversi modi analizziamo il più diffuso.
Accavallare lo spezzone di cima corrente (estremità della cima) su quella dormiente formando un anello, far passare il corrente all’interno dell’anello, ripassare il corrente attorno il dormiente ma dalla parte posteriore per poi reinserirlo nel primo occhio formato. Per stringere tirare contemporaneamente dormiente e corrente.
La gassa tripla consente di avere tre anelli disposti in simmetria rispetto al centro del nodo. Viene spesso usato su piccole imbarcazioni a vela e consente l’incappellaggio (centro del nodo) con i tre anelli che si utilizzano per lo straglio e le due sartie.
Usando la parte centrale della cima formare tre anelli consecutivi ed accavallati un sull’altro, mantenendo in posizione l’anello centrale intersecare per metà gli esterni ed ancora per metà tra gli stessi, Tirare ora le due parti intersecate nelle direzioni opposte.
Il mezzo collo è un nodo che consente di assicurare l’estremità di un cavo ad un corpo esterno (ad esempio una bitta).
Cingere la bitta con la cima e formare un anello attorno ad essa accavallando il corrente sul dormiente, far passare il corrente all’interno dell’anello ma dalla parte posteriore, ripetere l’operazione una seconda volta e tirare.
Il nodo di ancora è quello usato per assicurare la cima alla cicala dell’ancora e viene così eseguito.
Far passare il corrente attraverso la cicala per due volte ed inserire quest’ultimo nei due anelli formatisi. All’uscita di questi riformare un’anello attorno al dormiente e riattraversarlo con lo stesso corrente dopodiché tirare.
Il nodo di galloccia, come dice il nome, serve ad assicurale la cima alla galloccia.
Avvolgere il corrente attorno alla base della galloccia, farlo passare diagonalmente su questa da una estremità all’altra e riportarla alla base, riportare al di sopra della galloccia sempre in diagonale ma dai punti opposti lasciando il corrente al di sotto e tirare.
Il nodo di scotta viene utilizzato per unire due cime tra loro anche di diametri diversi.
Formare con la prima cima un anello senza intersecare, far passare all’interno di esso e dal di sotto la seconda cima, circuire sempre con questa l’occhio della prima cima sempre dalla parte posteriore ed inserirla nell’anello formatisi. Tirare contemporaneamente le due cime.
Il nodo margherita viene usato per ridurre la lunghezza di una fune senza per questo doverla tagliare. Il nodo in questione si scioglie semplicemente non tenendolo in tensione.
Formare tre anelli in modo che si accavallino uno sull’altro tenendo conto che la dimensione dell’anello centrale corrisponde alla misura da accorciare. Estendere l’estremità dell’anello centrale all’interno degli esterni e tirare.
Il nodo piano, similmente al nodo di scotta, serve ad unire due cime però di diametri uguali.
Intersecare le due cime tra loro, ripiegare i rispettivi correnti nelle direzioni opposte facendoli reintersecare all’interno tra loro e tirare.
Il nodo vaccaio come il nodo piano è un’alternativa per unire due cime di ugual diametro ma, rispetto al primo è più sicuro e viene usato per cavi più grossi.
Formare un anello con la prima cima mantenendo il corrente nella parte posteriore. Fare la stessa cosa con la seconda cima intersecandola con la prima facendo uscire i correnti negli occhi opposti dei dormienti.
Il nodo Savoia (chiamato anche nodo ad otto) è un nodo di arresto sicuro e rapido da sciogliersi.
Formare un occhio senza intersecare la cima, ruotare questo di 180° ed inserire il corrente nell’occhio. Tirare.
Il nodo parlato è il nodo di avvolgimento più usato e nel nostro caso particolare serve a costruire le griselle (i gradini di corda delle sartie).
Circuire la sartia formando un anello dall’alto verso il basso, circuire di nuovo con il corrente uscente la sartia ma verso l’alto ed inserire questo nel nuovo occhio formato. Tirare.
Il nodo del francescano è un nodo di arresto nonché di appesantimento (per esempio per facilitare il lancio di una cima).
Formare un occhio senza intersecare ed avvolgere il corrente sull’estremità di questo per tre volte o più a seconda della massa che si vuole ottenere, infilare il corrente nell’occhio e, tenendo il gruppo di avvolgimenti, tirare.
I nodi complessi sono le risultanze di combinazioni di nodi semplici.
I NODI (costruzione)
In questa sede non esamineremo tutti i nodi esistenti in marineria ma soltanto i più significativi che comunque per molti modellisti sono ugualmente tanti e spesso non vengono neanche utilizzati.
Si spiegheranno qui di seguito i seguenti nodi:
gassa d’amante
gassa tripla
mezzo collo
nodo di ancora
nodo di galloccia
nodo di scotta
nodo margherita
nodo piano
nodo vaccaio
nodo savoia
nodo parlato
nodo del francescano
La gassa d’amante si usa per formare anelli all’estremità di una cima. E’ un nodo che si colloca tra i fondamentali, sicuro ma nello stesso tempo facile da sciogliere. Anche se può essere eseguita in diversi modi analizziamo il più diffuso.
Accavallare lo spezzone di cima corrente (estremità della cima) su quella dormiente formando un anello, far passare il corrente all’interno dell’anello, ripassare il corrente attorno il dormiente ma dalla parte posteriore per poi reinserirlo nel primo occhio formato. Per stringere tirare contemporaneamente dormiente e corrente.
La gassa tripla consente di avere tre anelli disposti in simmetria rispetto al centro del nodo. Viene spesso usato su piccole imbarcazioni a vela e consente l’incappellaggio (centro del nodo) con i tre anelli che si utilizzano per lo straglio e le due sartie.
Usando la parte centrale della cima formare tre anelli consecutivi ed accavallati un sull’altro, mantenendo in posizione l’anello centrale intersecare per metà gli esterni ed ancora per metà tra gli stessi, Tirare ora le due parti intersecate nelle direzioni opposte.
Il mezzo collo è un nodo che consente di assicurare l’estremità di un cavo ad un corpo esterno (ad esempio una bitta).
Cingere la bitta con la cima e formare un anello attorno ad essa accavallando il corrente sul dormiente, far passare il corrente all’interno dell’anello ma dalla parte posteriore, ripetere l’operazione una seconda volta e tirare.
Il nodo di ancora è quello usato per assicurare la cima alla cicala dell’ancora e viene così eseguito.
Far passare il corrente attraverso la cicala per due volte ed inserire quest’ultimo nei due anelli formatisi. All’uscita di questi riformare un’anello attorno al dormiente e riattraversarlo con lo stesso corrente dopodiché tirare.
Il nodo di galloccia, come dice il nome, serve ad assicurale la cima alla galloccia.
Avvolgere il corrente attorno alla base della galloccia, farlo passare diagonalmente su questa da una estremità all’altra e riportarla alla base, riportare al di sopra della galloccia sempre in diagonale ma dai punti opposti lasciando il corrente al di sotto e tirare.
Il nodo di scotta viene utilizzato per unire due cime tra loro anche di diametri diversi.
Formare con la prima cima un anello senza intersecare, far passare all’interno di esso e dal di sotto la seconda cima, circuire sempre con questa l’occhio della prima cima sempre dalla parte posteriore ed inserirla nell’anello formatisi. Tirare contemporaneamente le due cime.
Il nodo margherita viene usato per ridurre la lunghezza di una fune senza per questo doverla tagliare. Il nodo in questione si scioglie semplicemente non tenendolo in tensione.
Formare tre anelli in modo che si accavallino uno sull’altro tenendo conto che la dimensione dell’anello centrale corrisponde alla misura da accorciare. Estendere l’estremità dell’anello centrale all’interno degli esterni e tirare.
Il nodo piano, similmente al nodo di scotta, serve ad unire due cime però di diametri uguali.
Intersecare le due cime tra loro, ripiegare i rispettivi correnti nelle direzioni opposte facendoli reintersecare all’interno tra loro e tirare.
Il nodo vaccaio come il nodo piano è un’alternativa per unire due cime di ugual diametro ma, rispetto al primo è più sicuro e viene usato per cavi più grossi.
Formare un anello con la prima cima mantenendo il corrente nella parte posteriore. Fare la stessa cosa con la seconda cima intersecandola con la prima facendo uscire i correnti negli occhi opposti dei dormienti.
Il nodo Savoia (chiamato anche nodo ad otto) è un nodo di arresto sicuro e rapido da sciogliersi.
Formare un occhio senza intersecare la cima, ruotare questo di 180° ed inserire il corrente nell’occhio. Tirare.
Il nodo parlato è il nodo di avvolgimento più usato e nel nostro caso particolare serve a costruire le griselle (i gradini di corda delle sartie).
Circuire la sartia formando un anello dall’alto verso il basso, circuire di nuovo con il corrente uscente la sartia ma verso l’alto ed inserire questo nel nuovo occhio formato. Tirare.
Il nodo del francescano è un nodo di arresto nonché di appesantimento (per esempio per facilitare il lancio di una cima).
Formare un occhio senza intersecare ed avvolgere il corrente sull’estremità di questo per tre volte o più a seconda della massa che si vuole ottenere, infilare il corrente nell’occhio e, tenendo il gruppo di avvolgimenti, tirare.
Iscriviti a:
Post (Atom)
Post
