Le chiesuole sono costruzioni in legno dalle forme più o meno semplici (eccetto rari casi) atte a contenere e/o supportare la campana.
Queste, sulle navi antiche mercantili erano disposte a poppa prima ed a prua poi.
Sulle navi da battaglia venivano installate due campane dove, la più grande prendeva posto sul parapetto del cassero e la più piccola sul parapetto interno del castello di prua.
LE CHIESUOLE (costruzione)
La costruzione delle chiesuole non è poi così particolare a differenza di quello che si può ricavare dal disegno costruttivo.
Comunque se vi dovesse capitare uno poco dettagliato usare questi accorgimenti.
Per modelli semplici, quelli cioè il cui sviluppo è soltanto sul piano orizzontale, con il sistema della carta copiativa riportare su tavoletta il disegno.
Traforare e cesellare eventuali rifiniture con sgorbiette, lamette e/o frese.
Se invece la chiesuola poggia su quattro punti e quindi ha un vero e proprio tettino, ricavare lo stesso da una tavoletta od un blocchetto di cirmolo (in dipendenza dalle misure) opportunamente sagomati.
In ogni caso fissare poi la campanella tramite un forellino con filo di ottone o rame avente diametro di mm 0,25.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Più che una variazione riportiamo qui di seguito la descrizione di una lavorazione complessa come potrebbe essere quella relativa alla chiesuola della nave Victory.
Acquisire un tondino del diametro adatto, riferendosi al disegno e forarlo al centro in più riprese partendo da una punta fine per arrivare a quella grande (altrimenti si corre il rischio che il pezzo si spacchi) in modo di avere,a foratura ultimata, un tubetto con uno spessoredella camicia di circa mm 1 - 1,5.
Tagliare il tubetto a metà nel senso longitudinale e successivamente per ogni metà praticare un taglio a 45°.
Ritagliare ancora le parti a 45° in senso inverso in modo di avere una sorta di punta.
Incollare i quattro pezzi, punta a punta, tra loro legandoli con altrettanti pezzi di listello quadrato avente lo stesso spessore della camicia preparata in precedenza.
Ad essiccazione della colla avvenuta carteggiare e rifinire.
Praticare un forellino centrale e fissare la campanella.
Poggiare i quattro angoli su altrettante colonnine.
domenica 18 gennaio 2009
i boccaporti
Il boccaporto corrisponde ad una o più aperture presenti sui ponti delle navi per aerare ed illuminare i locali sottostanti, e per l’imbarco e lo sbarco delle merci.
I boccaporti sono solitamente esposti alle intemperie e per questo sono coperti in senso longitudinale simmetrico a doppio spiovente ed impermeabilizzati.
I BOCCAPORTI (costruzione)
Il boccaporto viene costruito in sei facce di legno massello dello spessore di mm 1-1,5 (tavolette) di cui due sono i lati spioventi, due i laterali dritti e due i coperchi.
Se le dimensioni del modello lo consentono vengono utilizzati altresì i listelli.
Costruita la forma incollando le parti, si passa poi alla rifinitura che consiste essenzialmente nell’applicare dei listellini di mm 1x1 lungo i contorni inframezzati da pezzi posti in verticale per irrobustire la struttura.
Nei modelli più moderni a volte i coperchi dei boccaporti erano provvisti di oblò, quindi in questo caso occorre praticare dei fori di diametro adatto in corrispondenza dei pannelli formatisi.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
La variazione che si può fare sul boccaporto consiste nel ricoprire le superfici con listelli di mm 0,5x2 oppure mm 0,5x3 per i più grandi.
Anche in questo caso è conveniente utilizzare la stessa tecnica usata per la costruzione dei ponti.
I boccaporti sono solitamente esposti alle intemperie e per questo sono coperti in senso longitudinale simmetrico a doppio spiovente ed impermeabilizzati.
I BOCCAPORTI (costruzione)
Il boccaporto viene costruito in sei facce di legno massello dello spessore di mm 1-1,5 (tavolette) di cui due sono i lati spioventi, due i laterali dritti e due i coperchi.
Se le dimensioni del modello lo consentono vengono utilizzati altresì i listelli.
Costruita la forma incollando le parti, si passa poi alla rifinitura che consiste essenzialmente nell’applicare dei listellini di mm 1x1 lungo i contorni inframezzati da pezzi posti in verticale per irrobustire la struttura.
Nei modelli più moderni a volte i coperchi dei boccaporti erano provvisti di oblò, quindi in questo caso occorre praticare dei fori di diametro adatto in corrispondenza dei pannelli formatisi.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
La variazione che si può fare sul boccaporto consiste nel ricoprire le superfici con listelli di mm 0,5x2 oppure mm 0,5x3 per i più grandi.
Anche in questo caso è conveniente utilizzare la stessa tecnica usata per la costruzione dei ponti.
i paiolati
Il pagliolato o paiolato o meglio pagliolo è la pavimentazione grigliata movibile disposta su intelaiature costituita da tavolato incrociato ed incastrato.
Il pagliolo si usa in coperta per il ricambio di aria nei locali sottostanti e sui fondi delle barche per mantenere gli oggetti caricati all’asciutto.
IL PAIOLATO (costruzione)
La costruzione dei pagliolati si limita soltanto all’assemblaggio dei listelli tacchettati che si reperiscono in commercio in varie misure.
Si possono avere quindi paiolati che, una volta montati, presentano forature quadre di dimensioni che vanno dai mm 1x1 dei cosiddetti finissimi ai 3x3 per i più grandi.
L’assemblaggio deve essere eseguito incrociando tra loro a 90° i listelli lavorati, fatto questo passare uno strato di colla vinilica diluita (con acqua) su tutta la superficie che
andrà a contatto verso il ponte.
A colla essiccata tagliare, con una seghetta molto fine, il pagliolato nelle dimensioni richieste (anche se queste variano di poco è opportuno mantenere interi i fori perimetrali).
Incollare lungo il perimetro un listello avente una larghezza dello spessore del pagliolato ed uno spessore che può variare da mm 1 a mm 4 a seconda della scala del modello.
Il posto sul ponte in cui andrà allocato il pagliolato dovrà essere preparato per dare un senso di profondità percepibile attraverso i fori.
Per ottenere questo si dipinge di nero opaco l’area di ponte che verrà coperta, dopodiché incollare su questa il pagliolo.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
La variazione che si può fare non è tanto quella sulla lavorazione del pagliolato ma bensì sulla preparazione del ponte.
Infatti anziché verniciare il fondo di questo lo si potrà forare avendo l’accortezza di lasciare un bordino interno alle dimensioni del paiolato di mm 1 fungendo da battuta per non far cadere quest’ultimo all’interno dello scafo. Con questo sistema però sarebbe opportuno costruire la parte di ponte sottostante allo stesso modo dei ponti visibili.
Il pagliolo si usa in coperta per il ricambio di aria nei locali sottostanti e sui fondi delle barche per mantenere gli oggetti caricati all’asciutto.
IL PAIOLATO (costruzione)
La costruzione dei pagliolati si limita soltanto all’assemblaggio dei listelli tacchettati che si reperiscono in commercio in varie misure.
Si possono avere quindi paiolati che, una volta montati, presentano forature quadre di dimensioni che vanno dai mm 1x1 dei cosiddetti finissimi ai 3x3 per i più grandi.
L’assemblaggio deve essere eseguito incrociando tra loro a 90° i listelli lavorati, fatto questo passare uno strato di colla vinilica diluita (con acqua) su tutta la superficie che
andrà a contatto verso il ponte.
A colla essiccata tagliare, con una seghetta molto fine, il pagliolato nelle dimensioni richieste (anche se queste variano di poco è opportuno mantenere interi i fori perimetrali).
Incollare lungo il perimetro un listello avente una larghezza dello spessore del pagliolato ed uno spessore che può variare da mm 1 a mm 4 a seconda della scala del modello.
Il posto sul ponte in cui andrà allocato il pagliolato dovrà essere preparato per dare un senso di profondità percepibile attraverso i fori.
Per ottenere questo si dipinge di nero opaco l’area di ponte che verrà coperta, dopodiché incollare su questa il pagliolo.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
La variazione che si può fare non è tanto quella sulla lavorazione del pagliolato ma bensì sulla preparazione del ponte.
Infatti anziché verniciare il fondo di questo lo si potrà forare avendo l’accortezza di lasciare un bordino interno alle dimensioni del paiolato di mm 1 fungendo da battuta per non far cadere quest’ultimo all’interno dello scafo. Con questo sistema però sarebbe opportuno costruire la parte di ponte sottostante allo stesso modo dei ponti visibili.
le scalette
Le scale sono elementi formati da due bande laterali nelle quali s’incastrano orizzontalmente al piano delle tavole a mo’ di gradini.
Detti elementi sono usati internamente alla nave per mettere in comunicazione i ponti ed i casseri.
Sono usati esternamente allo scafo (circa al centro) per favorire la salita a bordo degli ufficiali e delle personalità importanti.
In questo caso la loro conformazione era costituita da tacchi inchiodati sulla murata.
L’equipaggio invece saliva a bordo per mezzo delle biscaglie costruite con due cavi laterali sui quali erano fissati i gradini di legno.
Le scale interne di una nave erano così suddivise:
· scala di Santa Barbara, che metteva in comunicazione il secondo ponte con quello di coperta.
· la grande scala, che univa il ponte di coperta con il cassero.
· le scale di casseretto, che univano il cassero ed il casseretto.
LE SCALETTE (costruzione)
Anche per questo accessorio la costruzione, dal momento che esistono dei kit in commercio, si risolve soltanto montando nelle apposite sedi già fresate i gradini che sono a loro volta già tagliati o da tagliare secondo le necessità ovvero le lunghezze richieste.
Per l’incollaggio delle parti è conveniente, come per i paiolati, prima incastrare i gradini nelle bande poi spargere colla vinilica diluita sul lato coperto dalla vista che corrisponde a quello rivolto verso la parete del castello o verso l’interno dello scafo.
In commercio ci sono svariati tipi di scalette aventi dimensioni e passi dei gradini differenti adattabili alla scala del modello che stiamo costruendo.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Non ci sono particolari variazioni sulla costruzione delle scalette a meno che non vogliamo costruircele da soli.
In questo caso il lavoro è più impegnativo, come precisione di realizzazione e consiste nel praticare gli scassi sulle traverse laterali per ricevere i gradini.
Per fare questo occorre preparare un dima formata da un piano e da due battute aventi un inclinazione di circa 30° rispetto la traversa che sarà contenuta tra le stesse.
Prendere un seghetto con denti fini e praticare i canali alle distanze richieste dello spessore del listello che farà da gradino.
Detti elementi sono usati internamente alla nave per mettere in comunicazione i ponti ed i casseri.
Sono usati esternamente allo scafo (circa al centro) per favorire la salita a bordo degli ufficiali e delle personalità importanti.
In questo caso la loro conformazione era costituita da tacchi inchiodati sulla murata.
L’equipaggio invece saliva a bordo per mezzo delle biscaglie costruite con due cavi laterali sui quali erano fissati i gradini di legno.
Le scale interne di una nave erano così suddivise:
· scala di Santa Barbara, che metteva in comunicazione il secondo ponte con quello di coperta.
· la grande scala, che univa il ponte di coperta con il cassero.
· le scale di casseretto, che univano il cassero ed il casseretto.
LE SCALETTE (costruzione)
Anche per questo accessorio la costruzione, dal momento che esistono dei kit in commercio, si risolve soltanto montando nelle apposite sedi già fresate i gradini che sono a loro volta già tagliati o da tagliare secondo le necessità ovvero le lunghezze richieste.
Per l’incollaggio delle parti è conveniente, come per i paiolati, prima incastrare i gradini nelle bande poi spargere colla vinilica diluita sul lato coperto dalla vista che corrisponde a quello rivolto verso la parete del castello o verso l’interno dello scafo.
In commercio ci sono svariati tipi di scalette aventi dimensioni e passi dei gradini differenti adattabili alla scala del modello che stiamo costruendo.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Non ci sono particolari variazioni sulla costruzione delle scalette a meno che non vogliamo costruircele da soli.
In questo caso il lavoro è più impegnativo, come precisione di realizzazione e consiste nel praticare gli scassi sulle traverse laterali per ricevere i gradini.
Per fare questo occorre preparare un dima formata da un piano e da due battute aventi un inclinazione di circa 30° rispetto la traversa che sarà contenuta tra le stesse.
Prendere un seghetto con denti fini e praticare i canali alle distanze richieste dello spessore del listello che farà da gradino.
i giardinetti
I giardinetti o bottiglie erano l’estensione sui fianchi della poppa e delle galleria i quali girano attorno con andamento quasi sempre tondeggiante.
Il bottiglia era sostenuto da mensole in legno, fissate sulla fasciatura dello scafo ed in questi vi erano sistemati i servizi degli ufficiali.
I GIARDINETTI (costruzione)
A seconda della tipologia della nave, i giardinetti erano costituiti da semplici finestre (ad esempio il Bounty) alle più svariate castellature decorate in maniera più o meno pomposa.
Tali variazioni si ripercuotono naturalmente anche sui modelli, per cui avremo da applicare sui lati dello scafo, delle finestre stampate in plastica, in lega metallica oppure in legno plastico fornito dal costruttore del disegno costruttivo.
In questi casi (ribadisco i concetti e le modalità descritte in occasione del paragrafo riguardante la poppa) le lavorazioni da fare sono le seguenti:
a) In tutti i casi pulire i pezzi da eventuali sbavature createsi dallo stampaggio degli stessi.
b) Per le parti in plastica verniciare in simil legno quei particolari che simulano le traverse e gl’infissi lignei.
Verniciare poi in oro quelle parti che simulano le decorazioni come le cariatidi ecc.
Verniciare in celestino molto chiaro le finestre oppure se la plastica è trasparente si possono anche lasciare neutre.
c) se le parti sono in legno plastico lavorare come il punto (b) naturalmente colorando anche le finestre perché questo non è trasparente.
d) se le parti sono in fusione metallica, generalmente dorata, lavorare come il punto (b) ad eccetto delle decorazioni che sono già dorate.
Lavorare completamente come il punto (b) se il metallo è brunito oppure se è una lega di piombo.
In genere, anzi direi sempre il colore oro è troppo vivo quindi sarebbe opportuno spegnerlo un pochino effettuando dei lavaggi con colore seppia, marrone molto scuro od addirittura nero.
Tali lavaggi non sono altro che spennellate di colore molto diluito il quale si tratterrà soltanto negl’incavi più profondi rendendo così il soggetto più contrastato cromaticamente mettendo in maggior risalto i dettagli, donando più volume ed antichizzarlo un pochino.
Applicare poi le parti preparate.
Quanto detto sopra si fa riferimento a lavorazioni relativea pezzi che si trovano già pronti presso il negoziante.
Nei casi più complessi invece i giardinetti vengono prima costruiti (modellati da un blocchetto o tavoletta di legno tipo cirmolo o tiglio oppure costruiti con una intelaiatura che andrà di seguito rivestita) e poi decorati sia con accessori commerciali che con parti cesellate a mano dal modellista.
Certamente la seconda situazione costa più fatiga e tempo ma sicuramente il risultato finale sarà migliore elevando anche il valore del modello a costruzione ultimata.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Quando il giardinetto si sviluppa su di un unico piano (una fila di finestrature) è conveniente lavorare su di un blocchetto di legno massello di pasta compatta.
Per eseguire tale lavorazione acquisire i seguenti materiali:
· massello di legno dello spessore adatto (vedi disegno costruttivo).
· listelli di varie misure adatte alla ricopertura ed alla costruzione delle finestre (vedi disegno costruttivo).
· colla cellulosica.
Per le attrezzature invece procurarsi:
· disegno costruttivo.
· carta copiativa.
· matita con mina da 0,5.
· puntine da disegno.
· archetto da traforo.
· raspette vario tipo.
· limette vario tipo.
· calibro.
· carta vetro n° 0.
· carta abrasiva n°400.
Posizionare la carta copiativa sul legno e su questa il disegno tenere legati i tre pezzi con le puntine e ricalcare i contorni del giardinetto.
Ripetere l’operazione un’altra volta, si avranno così i due pezzi relativi al giardinetto destro e sinistro.
Tagliare con il traforo, meglio se elettrico, i pezzi disegnati e con le raspette smussare gli angoli secondo le curve dettate dal piano costruttivo.
Dopo aver sgrossato, raggiungere l’armonia delle linee e la levigatura aiutandosi con le limette e le carte vetro da quella a grana grande a quella a grana fine.
Man mano che si procede controllare con il calibro le quote e verificare che il lavoro che state realizzando coincida con il disegno.
Costruita la forma, si passa ora ai rivestimenti.
I rivestimenti vengono fatti con listelli di basso spessore (mm 0,5) e della larghezza di mm 3 (misure per modelli di media grandezza).
La disposizione di questi è orizzontale in quella fascia compresa tra il pavimento ed il tetto (zona finestrata).
Verticale, seguendo la curvatura, dal tetto alla cima del giardinetto e dal pavimento all’estremità inferiore del giardinetto.
Fatto questo carteggiare con carta abrasiva n° 400 dopodiché costruire i telaini delle finestre con listellini di mm 1x1 i quali, all’interno del perimetro da loro formato, saranno colorati a finto vetro.
Tali colori sono spesso soggettivi, comunque pastelli cioè tenui, e normalmente sono il bianco, il celeste, il verde e l’argento.
Completare le finestre con i listellini incrociati.
Per le decorazioni se sono striscie si possono applicare delle bordure in ottone reperibili in commercio sotto vari formati e dimensioni, mentre se sono statuine alcune cose si trovano in commercio oppure le ceselliamo od infine, nella più oscura delle ipotesi, ci si adatta con quello che si trova.
Il caso successivo, di giardinetto più grande o di forma complessa, disposto su più livelli è conveniente costruire un vero e proprio scheletro così come si fa per costruire lo scafo (ossatura) e sempre allo stesso modo sarà ricoperto con i listelli così come si applica il rivestimento dello scafo (fasciame).
Alcuni disegni riportano i vari pezzi che lo compongono quindi, con il solito sistema della carta copiativa, si costruiscono, si assemblano ed infine si rivestono come sappiamo se non diversamente indicato dal disegno.
Anche per le finestrelle la costruzione è la stessa a meno che non siano previsti tra gli accessori in catalogo.
Il bottiglia era sostenuto da mensole in legno, fissate sulla fasciatura dello scafo ed in questi vi erano sistemati i servizi degli ufficiali.
I GIARDINETTI (costruzione)
A seconda della tipologia della nave, i giardinetti erano costituiti da semplici finestre (ad esempio il Bounty) alle più svariate castellature decorate in maniera più o meno pomposa.
Tali variazioni si ripercuotono naturalmente anche sui modelli, per cui avremo da applicare sui lati dello scafo, delle finestre stampate in plastica, in lega metallica oppure in legno plastico fornito dal costruttore del disegno costruttivo.
In questi casi (ribadisco i concetti e le modalità descritte in occasione del paragrafo riguardante la poppa) le lavorazioni da fare sono le seguenti:
a) In tutti i casi pulire i pezzi da eventuali sbavature createsi dallo stampaggio degli stessi.
b) Per le parti in plastica verniciare in simil legno quei particolari che simulano le traverse e gl’infissi lignei.
Verniciare poi in oro quelle parti che simulano le decorazioni come le cariatidi ecc.
Verniciare in celestino molto chiaro le finestre oppure se la plastica è trasparente si possono anche lasciare neutre.
c) se le parti sono in legno plastico lavorare come il punto (b) naturalmente colorando anche le finestre perché questo non è trasparente.
d) se le parti sono in fusione metallica, generalmente dorata, lavorare come il punto (b) ad eccetto delle decorazioni che sono già dorate.
Lavorare completamente come il punto (b) se il metallo è brunito oppure se è una lega di piombo.
In genere, anzi direi sempre il colore oro è troppo vivo quindi sarebbe opportuno spegnerlo un pochino effettuando dei lavaggi con colore seppia, marrone molto scuro od addirittura nero.
Tali lavaggi non sono altro che spennellate di colore molto diluito il quale si tratterrà soltanto negl’incavi più profondi rendendo così il soggetto più contrastato cromaticamente mettendo in maggior risalto i dettagli, donando più volume ed antichizzarlo un pochino.
Applicare poi le parti preparate.
Quanto detto sopra si fa riferimento a lavorazioni relativea pezzi che si trovano già pronti presso il negoziante.
Nei casi più complessi invece i giardinetti vengono prima costruiti (modellati da un blocchetto o tavoletta di legno tipo cirmolo o tiglio oppure costruiti con una intelaiatura che andrà di seguito rivestita) e poi decorati sia con accessori commerciali che con parti cesellate a mano dal modellista.
Certamente la seconda situazione costa più fatiga e tempo ma sicuramente il risultato finale sarà migliore elevando anche il valore del modello a costruzione ultimata.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Quando il giardinetto si sviluppa su di un unico piano (una fila di finestrature) è conveniente lavorare su di un blocchetto di legno massello di pasta compatta.
Per eseguire tale lavorazione acquisire i seguenti materiali:
· massello di legno dello spessore adatto (vedi disegno costruttivo).
· listelli di varie misure adatte alla ricopertura ed alla costruzione delle finestre (vedi disegno costruttivo).
· colla cellulosica.
Per le attrezzature invece procurarsi:
· disegno costruttivo.
· carta copiativa.
· matita con mina da 0,5.
· puntine da disegno.
· archetto da traforo.
· raspette vario tipo.
· limette vario tipo.
· calibro.
· carta vetro n° 0.
· carta abrasiva n°400.
Posizionare la carta copiativa sul legno e su questa il disegno tenere legati i tre pezzi con le puntine e ricalcare i contorni del giardinetto.
Ripetere l’operazione un’altra volta, si avranno così i due pezzi relativi al giardinetto destro e sinistro.
Tagliare con il traforo, meglio se elettrico, i pezzi disegnati e con le raspette smussare gli angoli secondo le curve dettate dal piano costruttivo.
Dopo aver sgrossato, raggiungere l’armonia delle linee e la levigatura aiutandosi con le limette e le carte vetro da quella a grana grande a quella a grana fine.
Man mano che si procede controllare con il calibro le quote e verificare che il lavoro che state realizzando coincida con il disegno.
Costruita la forma, si passa ora ai rivestimenti.
I rivestimenti vengono fatti con listelli di basso spessore (mm 0,5) e della larghezza di mm 3 (misure per modelli di media grandezza).
La disposizione di questi è orizzontale in quella fascia compresa tra il pavimento ed il tetto (zona finestrata).
Verticale, seguendo la curvatura, dal tetto alla cima del giardinetto e dal pavimento all’estremità inferiore del giardinetto.
Fatto questo carteggiare con carta abrasiva n° 400 dopodiché costruire i telaini delle finestre con listellini di mm 1x1 i quali, all’interno del perimetro da loro formato, saranno colorati a finto vetro.
Tali colori sono spesso soggettivi, comunque pastelli cioè tenui, e normalmente sono il bianco, il celeste, il verde e l’argento.
Completare le finestre con i listellini incrociati.
Per le decorazioni se sono striscie si possono applicare delle bordure in ottone reperibili in commercio sotto vari formati e dimensioni, mentre se sono statuine alcune cose si trovano in commercio oppure le ceselliamo od infine, nella più oscura delle ipotesi, ci si adatta con quello che si trova.
Il caso successivo, di giardinetto più grande o di forma complessa, disposto su più livelli è conveniente costruire un vero e proprio scheletro così come si fa per costruire lo scafo (ossatura) e sempre allo stesso modo sarà ricoperto con i listelli così come si applica il rivestimento dello scafo (fasciame).
Alcuni disegni riportano i vari pezzi che lo compongono quindi, con il solito sistema della carta copiativa, si costruiscono, si assemblano ed infine si rivestono come sappiamo se non diversamente indicato dal disegno.
Anche per le finestrelle la costruzione è la stessa a meno che non siano previsti tra gli accessori in catalogo.
il timone
Il timone è un mezzo con il quale si può eseguire una rotta e compiere evoluzioni.
Questo è costituito da una superficie orientabile attorno ad un’asse di rotazione verticale sistemato a poppa.
Il timone di una nave antica era composto da tre tavole affiancate, fissate costa a costa ed era chiamato timone della navaresca.
Le prime due tavole più prossime sl dritto di poppa erano chiamate miccia, mentre la più esterna rovescio del timone.
L’apparecchio in esame era fissato allo scafo per mezzo delle cerniere (fino a sette per le grandi navi) composte dalla femminella e dall’agugliotto.
La femminella corrisponde alla parte di cerniera fissata allo scafo mentre l’agugliotto era fissato sul timone con il perno rivolto verso il basso.
A secondo delle epoche il timone era comandato dalla barra manovella prima e dalla ruota poi (primi anni del 1700).
Il meccanismo di trascinamento della ruota del timone, fissata sempre sul cassero davanti all’albero di mezzana, consisteva nel vincolare la manovella per mezzo delle trozze.
Queste, a loro volta, passando attraverso i bozzelli fissati sul bordo del secondo ponte, venivano avvolte per cinque volte attorno al tamburo della ruota del timone.
Il timone era anche vincolato allo scafo per mezzo della braga del timone formata da due cavi per le piccole imbarcazioni e da due catene sui grandi velieri.
I cavi o le catene della braga venivano fissati con due anelli posti sulle facce del timone ed altrettanti sul dritto di poppa.
IL TIMONE (costruzione)
Il timone viene costruito in un solo pezzo ricavandolo dal disegno costruttivo allo stesso modo delle ordinate.
Il tipo di legno da impiegare, poiché questo pezzo è a vista, deve essere maggiorato di mm 1 di quello usato per il dritto di poppa ed una tavoletta di mogano o di noce.
Ritagliato il pezzo, sagomarlo con una lima e carteggiarlo per rifinirlo.
La sagomatura deve essere fatta in modo che la miccia abbia lo stesso spessore della chiglia e che gli spigoli siano smussati per facilitare la rotazione.
Il millimetro di differenza, mezzo per lato, serve per sagomare il rovescio dal timone con la superficie della poppa meno ottuso da una parte e più acuto dall’altra per ovvie ragioni di manovrabilità.
Fissare poi mediante chiodini gli agugliotti con i perni rivolti verso il basso, ed inserirli nelle femminelle.
Inserire la testa della miccia nella losca e una volta posizionato con esattezza fissare sempre con i chiodini le femminelle allo scafo.
Da notare che le cerniere erano in ferro oppure in lega di rame per quelle inglesi dopo la metà del 1700, quindi brunire o verniciare in nero opaco.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Per gli esperti o per i puristi, un lavoro più interessante e qualitativamente migliore è quello relativo alla costruzione del timone utilizzando tre listelli di dimensioni adatte.
I listelli dovrebbero rappresentare la miccia (prime due tavole) ed il rovescio del timone (una tavola).
Tagliare quindi i pezzi suddetti, praticare poi gli scassi delle cerniere sul pezzo della miccia più prossimo al dritto di poppa e fissarli tra loro per mezzo delle spine in legno di ramino e colla.
Essiccata la colla, sagomare come descritto prima. Per quanto riguarda il fissaggio delle cerniere, anche se l’operazione é complicata, sarebbe bene usare lo stesso procedimento già analizzato per le cerniere dei sabordi sempre per ovviare al problema del fuori scala.
Questo è costituito da una superficie orientabile attorno ad un’asse di rotazione verticale sistemato a poppa.
Il timone di una nave antica era composto da tre tavole affiancate, fissate costa a costa ed era chiamato timone della navaresca.
Le prime due tavole più prossime sl dritto di poppa erano chiamate miccia, mentre la più esterna rovescio del timone.
L’apparecchio in esame era fissato allo scafo per mezzo delle cerniere (fino a sette per le grandi navi) composte dalla femminella e dall’agugliotto.
La femminella corrisponde alla parte di cerniera fissata allo scafo mentre l’agugliotto era fissato sul timone con il perno rivolto verso il basso.
A secondo delle epoche il timone era comandato dalla barra manovella prima e dalla ruota poi (primi anni del 1700).
Il meccanismo di trascinamento della ruota del timone, fissata sempre sul cassero davanti all’albero di mezzana, consisteva nel vincolare la manovella per mezzo delle trozze.
Queste, a loro volta, passando attraverso i bozzelli fissati sul bordo del secondo ponte, venivano avvolte per cinque volte attorno al tamburo della ruota del timone.
Il timone era anche vincolato allo scafo per mezzo della braga del timone formata da due cavi per le piccole imbarcazioni e da due catene sui grandi velieri.
I cavi o le catene della braga venivano fissati con due anelli posti sulle facce del timone ed altrettanti sul dritto di poppa.
IL TIMONE (costruzione)
Il timone viene costruito in un solo pezzo ricavandolo dal disegno costruttivo allo stesso modo delle ordinate.
Il tipo di legno da impiegare, poiché questo pezzo è a vista, deve essere maggiorato di mm 1 di quello usato per il dritto di poppa ed una tavoletta di mogano o di noce.
Ritagliato il pezzo, sagomarlo con una lima e carteggiarlo per rifinirlo.
La sagomatura deve essere fatta in modo che la miccia abbia lo stesso spessore della chiglia e che gli spigoli siano smussati per facilitare la rotazione.
Il millimetro di differenza, mezzo per lato, serve per sagomare il rovescio dal timone con la superficie della poppa meno ottuso da una parte e più acuto dall’altra per ovvie ragioni di manovrabilità.
Fissare poi mediante chiodini gli agugliotti con i perni rivolti verso il basso, ed inserirli nelle femminelle.
Inserire la testa della miccia nella losca e una volta posizionato con esattezza fissare sempre con i chiodini le femminelle allo scafo.
Da notare che le cerniere erano in ferro oppure in lega di rame per quelle inglesi dopo la metà del 1700, quindi brunire o verniciare in nero opaco.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Per gli esperti o per i puristi, un lavoro più interessante e qualitativamente migliore è quello relativo alla costruzione del timone utilizzando tre listelli di dimensioni adatte.
I listelli dovrebbero rappresentare la miccia (prime due tavole) ed il rovescio del timone (una tavola).
Tagliare quindi i pezzi suddetti, praticare poi gli scassi delle cerniere sul pezzo della miccia più prossimo al dritto di poppa e fissarli tra loro per mezzo delle spine in legno di ramino e colla.
Essiccata la colla, sagomare come descritto prima. Per quanto riguarda il fissaggio delle cerniere, anche se l’operazione é complicata, sarebbe bene usare lo stesso procedimento già analizzato per le cerniere dei sabordi sempre per ovviare al problema del fuori scala.
la poppa
Le navi antiche, fino al 1850, avevano la poppa di forma quadra, dopo questa epoca divenne tonda.
La struttura della poppa era chiamata arcaccia la quale era applicata sul dritto di poppa.
L’altezza era delimitata dal coronamento, alla base del dritto e la larghezza dal dragante il quale aveva il compito di formare la soglia dei portelli di ritirata.
Al di sopra del dragante s’incastravano gli scalmi di poppa costruiti a L e quindi più spostati all’esterno formando così il quadro di poppa.
Sulla parte bassa degli scalmi di poppa venivano montate due traverse orizzontali chiamate barra di cima della ruota e barra dello scudo.
Tra le due barre ed in direzione della chiglia veniva praticato un foro chiamato losca nel quale veniva inserito l’asse del timone.
LA POPPA (costruzione)
Le poppe sono state costruite in una molteplice varietà di dimensioni, di modelli e di materiali sviluppate per le navi delle singole case costruttrici.
Per imbarcazioni più semplici e più piccole (si fa riferimento alle dimensioni dell’originale e non inteso come modello piccolo, es. una caravella è più piccola di un vascello anche se come modello posso costruire una caravella più grande di un vascello) la poppa non era molto ornamentata e spesso appaiono soltanto le finestre, la placchetta con il nome della nave ed il fanale.
In questo caso la costruzione non implica particolari lavorazioni e quindi si procede nel seguente modo.
Applicare sull’ultima ordinata, che funge anche da specchio di poppa, i listelli in senso orizzontale che si sono usati per la ricopertura del fasciame e a colla essiccata levigare accuratamente (occorre precisare che è opportuno fare questo lavoro prima della ricopertura dello scafo e cioè prima di applicare il secondo fasciame perché in realtà guardando la nave da poppa dovrei vedere lo spessore dei corsi di fasciame).
Per questa lavorazione seguire gli stessi procedimenti usati per il secondo fasciame.
Preparate poi le finestre e le decorazioni che andranno applicate tenendo conto che le parti metalliche vanno carteggiate, cioè rese rugose e pulite, sulla superficie da incollare e che siano esse di legno plastico, di metallo o di plastica.
Lavorare nei modi sotto indicati:
a) In tutti i casi pulire i pezzi da eventuali sbavature createsi dallo stampaggio degli stessi.
b) Per le parti in plastica verniciare in simil legno quei particolari che simulano le traverse e gl’infissi lignei.
Verniciare poi in oro quelle parti che simulano le decorazioni come le cariatidi ecc.
Verniciare in celestino molto chiaro le finestre oppure se la plastica è trasparente si possono anche lasciare neutre.
c) se le parti sono in legno plastico lavorare come il punto (b) naturalmente colorando anche le finestre perché questo non è trasparente.
d) se le parti sono in fusione metallica, generalmente dorata, lavorare come il punto (b) ad eccetto delle decorazioni che sono già dorate.
Lavorare completamente come il punto (b) se il metallo è brunito oppure se è una lega di piombo.
In genere, anzi direi sempre che il colore oro si presenta troppo vivo quindi sarebbe opportuno spegnerlo un pochino effettuando dei lavaggi con colore seppia, marrone molto scuro od addirittura nero.
Tali lavaggi non sono altro che spennellate di colore molto diluito il quale si depositerà soltanto negl’incavi più profondi rendendo così il soggetto più contrastato cromaticamente mettendo in maggior risalto i dettagli donando più volume ed antichizzandolo un pochino.
Applicare poi le parti preparate.
Per quanto riguarda il fissaggio del fanale occorre soltanto praticare un foro verticale o laterale secondo il tipo richiesto dal disegno costruttivo.
Man mano che il tipo di nave s’ingrandisce la poppa può avere più file, una per ogni ponte, di finestre ed una o più balconate al di sotto di queste, accessibili da una o più portefinestra.
Successivamente le balconate diventano corridoi, si avranno quindi parti più o meno chiuse tra un balcone ed un’altro.
Per costruire il balcone, se non specificato dal disegno, occorre praticare degli scassi sullo scafo in modo da poterci inserire i denti della sagoma del balcone stesso.
Costruita e rifinita allo stesso modo del falso ponte, che abbiamo già visto e costruito, avrà un’unica eccezione: rivestire anche la superficie inferiore poiché è a vista.
Fatto questo bisogna incollare un listellino sul perimetro esterno del balcone per mascherare lo spessore del falso ponte che è di compensato.
Incollare le colonnine, anche inclinandole se richiesto smussando la base e l’estremità opposta con l’angolo necessario, ed il corrimano costituito da listelli, se di forma lineare, oppure da un ritaglio di compensato di betulla rifinito e tinteggiato di spessore adatto se di forme tondeggianti.
Se il balcone non presenta colonnine ma è chiuso, applicare una striscia di compensato di betulla di mm 0,6 - 0,8 rivestita ad ambo le parti per tutto il perimetro.
Naturalmente moltiplicare queste lavorazioni per ogni balconata presente.
Nel caso invece di corridoi, la lavorazione è la stessa del balcone chiuso, soltanto che la striscia di compensato sarà larga quanto la distanza tra i due balconi e presenterà delle aperture in direzione delle finestre.
In questa condizione quindi, occorre incollare un listellino di piccole dimensioni al di sotto del balcone superiore in modo da formare una battuta per l’incollaggio della striscia che forma la parete del corridoio.
Da notare che spesso tali architetture sono riportate, proseguendo, anche sui laterali chiamati giardinetti.
La poppa oltre ad avere ciò che è stato descritto, specialmente nei vascelli, presentava una grande varietà di decorazioni che andavano dai bassorilievi alle vere e proprie statue scolpite, come la polena, e grossi stemmi posti sulla parte alta dello specchio di poppa sotto il coronamento, ed al di sopra di questo da uno a tre fanali.
La lavorazione delle decorazioni, quasi sempre fornite in metallo od in legno plastico, non è critica e richiede soltanto un minimo di attenzione.
Pulire tutti i pezzi da eventuali sbavature e carteggiare in modo da renderli ruvidi sulle superfici da incollare.
Dipingere nei colori richiesti, se non specificati fare riferimento alle bandiere, lo stemma dello specchio di poppa.
Dipingere, senza lasciarvi ingannare dai pezzi dorati, anche le statuine, le cariatidi e gli altri ornamenti allo stesso modo delle polene.
Se invece, decidete di lasciare tutto dorato, dovete avere l’accortezza di verniciare tutte le parti con smalti color oro in modo da presentare un’unica tonalità che altrimenti, per motivi di fusioni o bagni, non si avrebbe.
Usare poi il sistema del lavaggio già visto qualche riga sopra.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Non ci sono particolari variazioni da poter effettuare su un lavoro tipo già descritto, tuttavia è possibile migliorare i balconi chiusi ed i corridoi.
La striscia di compensato usata anzichè dipingerla o tinteggiarla si può rivestire con listellini come quelli del ponte in modo da rendere più realistico il tavolato di cui è composto.
Invece per le decorazioni, se si ha il dono dell’artista scultore, sarebbe molto più valido e remunerativo applicare degli oggetti cesellati di mano propria.
Se si opta per questa via, il tipo di legno da usare è il bosso od il cirmolo i quali possiedono un alto grado di compattezza che permette di essere lavorato in tutte le direzioni.
La differenza tra i due, quella che poi fa decidere per l’acquisto, è che il bosso è più duro ed eventualmente questo, dal momento che è di colore giallo, una volta terminata la scultura è sufficiente passare una mano di vernice trasparente per valorizzare l’opera.
L’attrezzatura necessaria invece consta di:
· archetto da traforo.
· sgorbie di varie forme.
· trapanino elettrico, meglio con flessibile perchè più leggero quindi stanca meno.
· frese di vario tipo.
· carta abrasiva n° 800.
· disegno costruttivo.
· carta copiativa.
· matita con mina da 0,5.
Ricavare da una tavoletta o da un blocchetto lo spessore necessario per la figurina da fare.
Con il sistema che conosciamo e che abbiamo usato per le ordinate, chiglia ecc. riportiamo la pianta della figura e la si ritaglia con l’archetto da traforo.
Eseguire poi la scolpitura avvalendosi delle sgorbie e delle frese e levigare ove si presenti la necessità con carta abrasiva.
Si comincia intanto con lo scontornare gli spigoli rendendo la figura tondeggiante, poi si procede agli intarsi grossolani per rifinire infine con le frese e carta abrasiva. Come per i balconi questo tipo di lavorazione si può estendere sia sui giardinetti che su tutte le altre decorazioni richieste dal modello.
La struttura della poppa era chiamata arcaccia la quale era applicata sul dritto di poppa.
L’altezza era delimitata dal coronamento, alla base del dritto e la larghezza dal dragante il quale aveva il compito di formare la soglia dei portelli di ritirata.
Al di sopra del dragante s’incastravano gli scalmi di poppa costruiti a L e quindi più spostati all’esterno formando così il quadro di poppa.
Sulla parte bassa degli scalmi di poppa venivano montate due traverse orizzontali chiamate barra di cima della ruota e barra dello scudo.
Tra le due barre ed in direzione della chiglia veniva praticato un foro chiamato losca nel quale veniva inserito l’asse del timone.
LA POPPA (costruzione)
Le poppe sono state costruite in una molteplice varietà di dimensioni, di modelli e di materiali sviluppate per le navi delle singole case costruttrici.
Per imbarcazioni più semplici e più piccole (si fa riferimento alle dimensioni dell’originale e non inteso come modello piccolo, es. una caravella è più piccola di un vascello anche se come modello posso costruire una caravella più grande di un vascello) la poppa non era molto ornamentata e spesso appaiono soltanto le finestre, la placchetta con il nome della nave ed il fanale.
In questo caso la costruzione non implica particolari lavorazioni e quindi si procede nel seguente modo.
Applicare sull’ultima ordinata, che funge anche da specchio di poppa, i listelli in senso orizzontale che si sono usati per la ricopertura del fasciame e a colla essiccata levigare accuratamente (occorre precisare che è opportuno fare questo lavoro prima della ricopertura dello scafo e cioè prima di applicare il secondo fasciame perché in realtà guardando la nave da poppa dovrei vedere lo spessore dei corsi di fasciame).
Per questa lavorazione seguire gli stessi procedimenti usati per il secondo fasciame.
Preparate poi le finestre e le decorazioni che andranno applicate tenendo conto che le parti metalliche vanno carteggiate, cioè rese rugose e pulite, sulla superficie da incollare e che siano esse di legno plastico, di metallo o di plastica.
Lavorare nei modi sotto indicati:
a) In tutti i casi pulire i pezzi da eventuali sbavature createsi dallo stampaggio degli stessi.
b) Per le parti in plastica verniciare in simil legno quei particolari che simulano le traverse e gl’infissi lignei.
Verniciare poi in oro quelle parti che simulano le decorazioni come le cariatidi ecc.
Verniciare in celestino molto chiaro le finestre oppure se la plastica è trasparente si possono anche lasciare neutre.
c) se le parti sono in legno plastico lavorare come il punto (b) naturalmente colorando anche le finestre perché questo non è trasparente.
d) se le parti sono in fusione metallica, generalmente dorata, lavorare come il punto (b) ad eccetto delle decorazioni che sono già dorate.
Lavorare completamente come il punto (b) se il metallo è brunito oppure se è una lega di piombo.
In genere, anzi direi sempre che il colore oro si presenta troppo vivo quindi sarebbe opportuno spegnerlo un pochino effettuando dei lavaggi con colore seppia, marrone molto scuro od addirittura nero.
Tali lavaggi non sono altro che spennellate di colore molto diluito il quale si depositerà soltanto negl’incavi più profondi rendendo così il soggetto più contrastato cromaticamente mettendo in maggior risalto i dettagli donando più volume ed antichizzandolo un pochino.
Applicare poi le parti preparate.
Per quanto riguarda il fissaggio del fanale occorre soltanto praticare un foro verticale o laterale secondo il tipo richiesto dal disegno costruttivo.
Man mano che il tipo di nave s’ingrandisce la poppa può avere più file, una per ogni ponte, di finestre ed una o più balconate al di sotto di queste, accessibili da una o più portefinestra.
Successivamente le balconate diventano corridoi, si avranno quindi parti più o meno chiuse tra un balcone ed un’altro.
Per costruire il balcone, se non specificato dal disegno, occorre praticare degli scassi sullo scafo in modo da poterci inserire i denti della sagoma del balcone stesso.
Costruita e rifinita allo stesso modo del falso ponte, che abbiamo già visto e costruito, avrà un’unica eccezione: rivestire anche la superficie inferiore poiché è a vista.
Fatto questo bisogna incollare un listellino sul perimetro esterno del balcone per mascherare lo spessore del falso ponte che è di compensato.
Incollare le colonnine, anche inclinandole se richiesto smussando la base e l’estremità opposta con l’angolo necessario, ed il corrimano costituito da listelli, se di forma lineare, oppure da un ritaglio di compensato di betulla rifinito e tinteggiato di spessore adatto se di forme tondeggianti.
Se il balcone non presenta colonnine ma è chiuso, applicare una striscia di compensato di betulla di mm 0,6 - 0,8 rivestita ad ambo le parti per tutto il perimetro.
Naturalmente moltiplicare queste lavorazioni per ogni balconata presente.
Nel caso invece di corridoi, la lavorazione è la stessa del balcone chiuso, soltanto che la striscia di compensato sarà larga quanto la distanza tra i due balconi e presenterà delle aperture in direzione delle finestre.
In questa condizione quindi, occorre incollare un listellino di piccole dimensioni al di sotto del balcone superiore in modo da formare una battuta per l’incollaggio della striscia che forma la parete del corridoio.
Da notare che spesso tali architetture sono riportate, proseguendo, anche sui laterali chiamati giardinetti.
La poppa oltre ad avere ciò che è stato descritto, specialmente nei vascelli, presentava una grande varietà di decorazioni che andavano dai bassorilievi alle vere e proprie statue scolpite, come la polena, e grossi stemmi posti sulla parte alta dello specchio di poppa sotto il coronamento, ed al di sopra di questo da uno a tre fanali.
La lavorazione delle decorazioni, quasi sempre fornite in metallo od in legno plastico, non è critica e richiede soltanto un minimo di attenzione.
Pulire tutti i pezzi da eventuali sbavature e carteggiare in modo da renderli ruvidi sulle superfici da incollare.
Dipingere nei colori richiesti, se non specificati fare riferimento alle bandiere, lo stemma dello specchio di poppa.
Dipingere, senza lasciarvi ingannare dai pezzi dorati, anche le statuine, le cariatidi e gli altri ornamenti allo stesso modo delle polene.
Se invece, decidete di lasciare tutto dorato, dovete avere l’accortezza di verniciare tutte le parti con smalti color oro in modo da presentare un’unica tonalità che altrimenti, per motivi di fusioni o bagni, non si avrebbe.
Usare poi il sistema del lavaggio già visto qualche riga sopra.
VARIAZIONI SULLA COSTRUZIONE
Non ci sono particolari variazioni da poter effettuare su un lavoro tipo già descritto, tuttavia è possibile migliorare i balconi chiusi ed i corridoi.
La striscia di compensato usata anzichè dipingerla o tinteggiarla si può rivestire con listellini come quelli del ponte in modo da rendere più realistico il tavolato di cui è composto.
Invece per le decorazioni, se si ha il dono dell’artista scultore, sarebbe molto più valido e remunerativo applicare degli oggetti cesellati di mano propria.
Se si opta per questa via, il tipo di legno da usare è il bosso od il cirmolo i quali possiedono un alto grado di compattezza che permette di essere lavorato in tutte le direzioni.
La differenza tra i due, quella che poi fa decidere per l’acquisto, è che il bosso è più duro ed eventualmente questo, dal momento che è di colore giallo, una volta terminata la scultura è sufficiente passare una mano di vernice trasparente per valorizzare l’opera.
L’attrezzatura necessaria invece consta di:
· archetto da traforo.
· sgorbie di varie forme.
· trapanino elettrico, meglio con flessibile perchè più leggero quindi stanca meno.
· frese di vario tipo.
· carta abrasiva n° 800.
· disegno costruttivo.
· carta copiativa.
· matita con mina da 0,5.
Ricavare da una tavoletta o da un blocchetto lo spessore necessario per la figurina da fare.
Con il sistema che conosciamo e che abbiamo usato per le ordinate, chiglia ecc. riportiamo la pianta della figura e la si ritaglia con l’archetto da traforo.
Eseguire poi la scolpitura avvalendosi delle sgorbie e delle frese e levigare ove si presenti la necessità con carta abrasiva.
Si comincia intanto con lo scontornare gli spigoli rendendo la figura tondeggiante, poi si procede agli intarsi grossolani per rifinire infine con le frese e carta abrasiva. Come per i balconi questo tipo di lavorazione si può estendere sia sui giardinetti che su tutte le altre decorazioni richieste dal modello.
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